^Наверх

какой утеплитель лучше для крыши деревянного дома









Последнюю использовать крайне не рекомендуется. Максимум, где можно использовать утеплитель из отходов металлургической промышленности — это не жилые постройки предприятий.Для жилых помещений используют каменную вату. Хотя в ее состав и входят смолы, такие как формальдегид, все же их процент незначителен, к тому же, прошел процесс полимеризации. Это значит, что смола застала и теперь находится в твердом состоянии с закрытой молекулярной структурой.Для плоских кровель, как уже упоминалось вначале, используют жесткие плиты минваты с плотностью 140- 160 кг/м?.Для изоляции скатной крыши мягкие плиты вставляют между стропил, подрезая их. Такие же плиты вставляют между лагами и сверху накрывают защитным покрытием в случае перекрытия. Минеральная вата чаще других используется для изоляции кровли. Это связано с ее «дышащей структурой. Дело в том, что любая деревянная конструкция должна хорошо вентилироваться. И если к ней примыкает полимерный утеплитель, данная процедура сильно усложняется. Вот почему и используют вату. К тому же вата —  негорючий материал. Являясь по своей сути, подобием вулканической лавы, вата не горит, я лишь плавится, да и то при огромной температуре — выше 1500 градусов.Однако, не лишен изолятор и недостатков. С ним относят плохую устойчивость к влаге. Например, если ватная плита имеет коэффициент теплопроводности на уровне 0,036 Вт/м 3 K, то при намокании это показатель может измениться, фактически, в 2 раза! А, как известно, крыша — место, где протечки могут случаться. На практике, это значит, что придется заменить участок теплоизоляции, который намок.Со временем также, минвата осыпается, образуя пыль, которая может попасть в помещение. Кто-то не любит данный материал именно за эту его особенность.

Фишка — «плиты в рулонах»

Производители все чаще стараются облегчить монтаж утеплителя. Сейчас все чаще можно встретить форм-фактор минваты, который называют «плитами в рулоне. Такой материал имеет достаточную плотность, что бы хорошо чувствовать себя в каркасе. При этом достаточно зафиксировать рулон в верхней части, между стропилами и раскатать внизу. Например, об Изовер Профи, даже заявляется, что его не нужно подрезать (понятно, что речь идет о не очень значительном изменении ширины между стропилами), а просто поджать и вата примет нужную форму. Использовать такие рулоны удобнее, чем утеплять с помощью плит. Установка плит занимает больше времени.Решая чем утеплить крышу дома, большинство владельцев или застройщиков выбирают именно минвату
Это вид изоляционных материалов для крыши в доме многих привлекает тремя факторами:
  • Невысокой ценой;
  • Экологической безопасностью;
  • Отсутствием интереса у грызунов.
Сразу стоит отметить, что утеплять крышу с помощью насыпных теплоизоляционных материалов, можно только по полу. Их насыпают в каркас. Поэтому материал подходит для перекрытия чердака. Чаще всего используют:

Опилки

Сами по себе опилки достаточно недорогой материал. Его плюсом можно назвать абсолютную натуральность. Но в связи с его использованием есть две проблема: Обе решают одним и тем же способом. Добавлением в опилки извести. Для придания вязкости массе также используют гипс. Его добавляют в размере не более 5% от массы опилок. Образовавшаяся масса становится вязкой и отлично наносится и держит форму.

Керамзит

Керамзит представляет собой мелкие дробленые камешки разной фракции (размера). Его засыпают между лагами. Керамзиту не страшен ни пар, ни грызуны. В каком-то смысле это идеальный изоляционный материал для кровли.К тому же, стоит он достаточно не дорого.  Более подробно об использовании этого вида теплоизоляции для кровли мы поговорим в отдельной статье. Здесь упоминание было нужно для понимания общей картины возможных вариантов утепления.

Напыление и задувание

В этом семействе материалов для кровли есть два основных представителя:

ППУ

Пенополиуретан является одним из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Он напыляется или задувается в виде пены белого цвета. Для задувки ППУ нужен специальный костюм и компрессор. Этот материал не пропускает пар и для его задувки нужно использовать обрешетку.ППУ могут утепляться труднодоступные участки поверхности. ППУ — является синтетическим материалом, эковата — экологическим. Обоим из этих материалов не страшны грызуны и для задувки обоих нужно специальное оборудование. Правильно нанести ППУ может специально обученный мастер.

Эковата

Эковату в западных странах используют около 50 лет. На территорию СНГ этот утеплитель на крышу пришел относительно недавно. Эковата представляет собой целлюлозное волокно и изготавливается из макулатуры. Существуют специальные машины для дробления сырья и «приготовления такой ваты. Специальным пневмотранспортом вата доставляется в место задувки, где, например, укладывается между лагами.Еще одним очевидным плюсом эковаты для утепления крыши является то, что ее легко задуть в узкое пространство между стропил. Укладка даже рулонов минваты на этом участке очень проблематично.

Толщина утеплителя

Больше о расчете теплосопротивления ограждающих конструкций о том, какой должна быть толщина теплоизоляции мы говорили в отдельной статье. Здесь можно сказать, что существуют общепринятые нормы, которыми установлены коэффициенты теплового сопротивления кровли в разных регионах.Другими словами, насколько сильно крыша должна быть способна сопротивляться выхода тепла из дома. Нужно разделить требуемые для получения коэффициент на показатели теплопроводности теплоизоляционных материалов кровли.  Благодаря этому расчету можно узнать, какая толщина утеплителя для крыши дом должна быть на кровле. Немного позже мы добавим калькулятор, который позволит рассчитать этот важный показатель.

Производители

На рынке можно встретить материалы для утепления отечественного производства, также утеплители из США, Финляндии, Германии, Франции и других стран.Встречаются следующие бренды: Задувка ППУ обойдется в 200-300 рублей за квадратный метр (работа и материал). Эковата будет стоить 3000-4000 рублей за кубический метр. Самый дешевый утеплитель это, наверное, опилки 300-500 рублей за кубический метр. С помощью приведенных цифр можно высчитать примерную стоимость квадратного метра изоляции.

Срок службы

Сколько служит уложенный на крыше изолятор? У всех приведенных нами вариантов срок службы от 50 лет. (Кроме опилок). Однако, на деле большинство материалов приходится менять в течении 10 лет. Ведь утеплитель не самое слабое место крыши. Страдает он от других ее элементов. Рейтинг самых долговечных, все же начинается с ЭППС. Он может стоять в кровле и 70 лет.

Выводы

Итак, утеплитель для крыши какой лучше? Можно выбрать вариант, как и большинство и использовать минеральную вату. Если мы говорим об изоляции пола на крыше — обратите внимание на эковату. При расчете ее стоимость не так уж высока. Но это экологически чистый материал, которому не страшны грызуны. А это большой плюс. Мы привели достаточно общих проницав, которые помогут выбрать утеплитель. Однако, как бы правильно не был подобран выбранный материал, укладывая изолятор важно придерживаться правил монтажа, которые мы описывали отдельно.Как мы выяснили, утеплителем для кровли, могут быть не только плюшки с горячим шоколадом, но и по меньшей мере, еще 6 неплохих материалов. Выбирайте и пусть у вас на крыше будет также тепло, как и у Карлсона.










2. Чем лучше утеплить крышу дома?
Если вы живете в частном доме, то, скорее всего, знаете – что большое количество тепла улетучивается из помещения в атмосферу. Это происходит непосредственно через кровлю или окна. Однако существуют способы утепления крыши для существенного снижения потерь энергии. 
Разумеется, сложно сразу подобрать материал для утепления крыши дома. Но мы в своей статье попробуем ответить на некоторые вопросы и помочь вам с выбором. 
Чем лучше утеплить крышу? Какие нюансы бывают при выборе материала? Как утеплить крышу дома правильно? 
Под утеплением кровли подразумевают процесс сохранения тепла в помещении. При этом сама кровля не будет как-то прогреваться. Для сохранения тепла необходимо осуществить процесс утепления чердачного помещения вашего дома. 
Совет: Если вы не планируете обустраивать чердак под жилое помещение – то нет смысла утеплять кровлю. В этих условиях рациональным будет утепление чердачного перекрытия. Если же чердак приспособлен под мансарду, то нужно обязательно утеплить скатную крышу (подробнее: "Утепление скатной кровли - материалы и виды изоляции"). Отличие мансарды от иных помещений в доме состоит в том, что они ограничены:
Вышеперечисленные конструкции следует также утеплить. Причем каждую из них – разным способом монтажа. Давайте рассмотрим утепление скатов крыши. 

Выбор материала утеплителя


Чем утеплить крышу частного дома?
Чтобы не ошибиться с выбором материала, следует учесть, что:
  • свойства утеплителя должны сохраняться как можно дольше – чтобы вам не пришлось заново производить капитальный ремонт кровли;
  • утеплитель обязательно должен характеризоваться экологичностью и не токсичностью;
  • утеплители для крыши должны обладать водостойкостью и пожаробезопасностью;
  • у материала не должно быть неприятного запаха. В противном случае – он быстро достигнет помещения;
  • утеплитель должен в течение длительного времени сохранять свои геометрические параметры. Если этого не происходит – то материал быстро обнажит верхнюю часть крыши, поставив ее под угрозу холода;
  • используемый утеплитель не должен накапливать влагу внутри себя, иначе произойдет увеличение теплопроводности и ухудшение теплоизоляционных свойств;
  • в современных реалиях важно, чтобы материал был морозоустойчивым. 

Совет: Следует отметить современный материал, который удовлетворяет все перечисленные условия. Это утеплитель для крыши деревянного дома УРСА (URSA).

Изготовление такого материала осуществляется из шпательного стекловолокна по современным технологиям URSA Spannfilz.


Внешний вид утеплителя УРСА - это 1200х 4200-миллиметровый мат, толщиной в 150 мм. Продажа осуществляется в виде плотных рулонов, которые запечатаны в надежную пленку. 
Вскрыв такую упаковку, уложите мат утеплителя на ровную поверхность и подождите несколько минут. Это необходимо для того, чтобы материал полностью расправился и приобрел оптимальную толщину. 
Чтобы уложить материал для утепления крыши – его следует разрезать. Если шаг стропил составляет ровно 600 мм, то необходимо разрезать мат на две половины. Во всех остальных случаях происходит разрезание мата на плиты. Их длина должна быть больше расстояния между стропилами на 20 мм. 
Нарезав плиты, следует их немного сжать – а затем установить между стропилами. Благодаря своей высокой упругости, они будут держаться самостоятельно. 
Заметка: Материалы для утепления крыши УРСА очень удобны в использовании. Монтаж под силу даже одному человеку. 

Чем лучше утеплить крышу дома? 


Вы можете пользоваться и другими теплоизоляторами для утепления крыши. Например, российские строители свое предпочтение отдают обычной стекловате. Но здесь существуют свои нюансы. Они выражаются в серьезных недостатках, о которых мы расскажем:Стекловата подвержена процессу деформации, из-за чего быстро теряет первоначальную форму;Стекловата подвержена воздействию влаги. А это значительно сказывается на ее изоляционных свойствах;Наконец, материал не является экологически чистым.
Следующие материалы для утепления крыши дома – минераловатные плиты. Они представлены утеплителем, который производится в результате обработки базальтовых пород (прочтите: "Как правильно утеплить чердак частного дома"). 
Отличие от стекловаты – влагоустойчивость и сохранение первоначальной формы. Все это позволяет говорить о том, что минераловатные плиты составляют достойную конкуренцию утеплителям УРСА.

Надеюсь, мы ответили на вопрос, какой утеплитель лучше для крыши?
Технология утепления крыши подразумевает использование трех способов, при наличии стропильной системы:









Вы можете выстроить капитальный дом с толстыми стенами и мощным фундаментом, но если оставить крышу не утепленной или плохо утепленной, все старания и вложенные средства будут напрасными. В то же время легкая конструкция с грамотно обустроенным утеплением станет уютным жильем и позволит сэкономить массу денег на отоплении. В этом материале я расскажу, как выполнить утепление крыши в частном доме своими руками, какой выбрать материал, и на что следует обратить внимание. Двускатная крыша частного дома.Практически любой хозяин знает, что сами по себе кровли бывают двускатными, односкатными и плоскими, я постараюсь уделить внимание принципам утепления каждого вида. При этом, для частного сектора обычно используются конструкции скатного типа.Из них наиболее ответственным считается утепление крыши деревянного дома, поэтому далее основная часть повествования будет ориентирована именно на эти дома, так как все остальные виды конструкций, по сути, являются производными от кровли в деревянном доме и конструктивные изменения там незначительные.

Выбор утеплителя для крыши

При строительстве или капитальном ремонте дома одна и первых мыслей, которая возникает у каждого нормального хозяина, это чем можно утеплить дом (в нашем случае крышу) и какой из предлагаемых на рынке материалов больше подходит в том или ином конкретном случае.Давайте разложим все по полочкам и выясним главные плюсы и минусы существующих кровельных утеплителей:Первое что нам предлагает рынок кровельных утеплителей это ватные маты и ватные плиты. Они могут делаться на основе минерального или стекловолокна;
  • Патриархом здесь считается стекловата. Характеристики стекловаты весьма посредственные, из достоинств можно выделить низкую теплопроводность и доступную стоимость. Но плотность у таких матов не высокая, значит, материала придется покупать больше.
    Она быстро слеживается и очень боится влаги, при намокании ее нужно только менять. Но самое неприятное у стекловаты это процедура монтажа, такое волокно способно впиваться в кожу сотнями мелких стеклянных иголочек. Если вы не завернетесь в плотный комбинезон, очки и перчатки, чесаться будете долго;
Укладка стекловаты в мансарде.
    • С разнообразными видами минеральной ваты работать намного приятней. Помимо мягких матов материал выпускается в виде плит средней и высокой плотности. Цена на минеральные утеплители немного выше, зато не нужно так сильно защищать кожу и глаза при монтаже.
      Конечно, любая вата боится влажности, это ее Ахиллесова пята, но плотные минеральные плиты при благоприятных условиях можно высушить и эксплуатировать дальше. Кроме того следует учесть, что тонковолокнистые ватные утеплители, в любом виде, это один из немногих абсолютно не горючих материалов.
    Монтаж минераловатных плит в мансарде.Следующими претендентами на качественное кровельное утепление являются давно всем известный пенопласт и его новомодный собрат экструдированный пенополистирол:
    • Экструдированный пенополистирол отличается своей фантастической, по сравнению с остальными утеплителями, механической прочностью, легкостью и абсолютной водонепроницаемостью. Такое покрытие фактически не нуждается в гидроизоляции.
      С одной стороны, при утеплении плоских бетонных перекрытий или мансарды с принудительной вентиляцией это прекрасно. Но с другой стороны, такие паронепроницаемые конструкции нуждаются в дополнительной подкровельной вентиляции, в противном случае под листами будет скапливаться влага;
    Современный утеплитель экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс)
      • С пенопластом все немного проще — цена на него вполовину ниже. Если смотреть по лабораторным данным, то уровень теплопроводности у пенопласта и экструдированного пенополистирола примерно одинаков, но от себя могу добавить, чтобы добиться одинаковых результатов, нужно брать плиты пенопласта на треть толще, нежели плиты его экструдированного собрата. Плюс пенопласт, хотя и не такой прочный, но зато имеет умеренную паропроницаемость, что для кровельных работ лучше.
      Пенопласт на двускатной крыше.Довольно часто продвинутые современные хозяева старых домов, дабы не разбирать кровлю полностью, предпочитают делать утепление крыши изнутри деревянного дома при помощи пенных материалов. На данный момент рынок предлагает 3 основных варианта пены:
      • Так называемый пеноизол, по сути, является жидким вариантом пенопластовых плит. Если отложить в сторону рекламную мишуру, то я не вижу сильно большой разницы, разве что жидкий вариант выходит существенно дороже и наносится без зазоров;
      Пеноизол в перекрытии.
        • Пенополиуретан это новый и очень качественный пенный утеплитель. Он имеет довольно высокую прочность и не боится влаги. Плюс производители уверяют, что такая пена при нормальной эксплуатации способна служить до 70 лет. По крайне мере гарантию они дают на 50 лет;
        Нанесение пенополиуретана.
          • Коль уж мы решаем, какой лучше взять утеплитель для крыши в деревянном доме, не лишним будет вспомнить о популярной нынче эковате. Это пенный волокнистый утеплитель сделанный на основе целлюлозы и по сути являющийся продуктом переработки макулатуры, то есть вторсырья. Эковата конечно не такая дорогая, как пенополиуретан, но также стоит прилично. Она подойдет людям, решившим, во что бы то ни стало выстроить дом из экологически чистых материалов.
          Внешний вид эковаты.Каждый из вышеперечисленных пенных материалов обеспечивает самый плотный и однородный слой нанесения. Здесь не будет зазоров, щелей или мостиков холода. Но проблема в том, что инструкция там требует участия дорогостоящего спецоборудования, без него своими руками вы ничего не сделаете.В нашем перечне нельзя пропустить сыпучие, экологически чистые утеплители. В сети я видел массу разнообразных предложений, от использования опавшей листвы или сена, до утепления еловыми шишками. Но если серьезно, то на данный момент существуют всего 2 реально работающих варианта:
          • Самым распространенным в этой нише считается утепление керамзитом. Керамзит это особый сорт глины, который вспенивается и обжигается в специальных печах. Материал прочный, долговечный и негорючий. Единственный изъян это гигроскопичность. Пористые гранулы способны легко поглощать влагу, хотя также легко они ее и отдают;
          Разные фракции керамзита.
            • Помимо керамзита в качестве утепления по сей день, широко используются обычные опилки. Только не вздумайте засыпать свежие опилки в чистом виде. Сначала они должны год отлежаться, а потом для того чтобы использовать насыпью их нужно перемешать с пушонкой (сыпучей гашеной известью) в пропорции 8:2 (опилки/известь). Или сделать из опилок плиты, там расчет будет 9:1:1 (опилки/известь/цемент), здесь конечно еще придется добавить немного воды и после перемешивания засыпать смесь в подходящие формы до полного высыхания.
            Брикет из опилок на основе цемента.

            Варианты утепления кровли

            В данном случае нам нет необходимости сравнивать, чем лучше деревянного, к примеру, кирпичный частный дом. Ведь утепление крыши частного дома, будь она одно или двускатная абсолютно ничем не отличается. Стропила в обоих случаях деревянные и собираются конструкции одинаково.

            Технология утепления двускатной крыши

            Какую бы конструкцию вы не обустраивали, отталкиваться нужно от того, что движение пара в доме идет по направлению из внутреннего пространства на улицу. И если вы на каком-либо этапе решите поставить водонепроницаемый барьер, в этом месте обязательно будет скапливаться влага, соответственно необходимо сразу продумывать, как ее оттуда убрать.Принцип паропроницаемости зданий.Для начала давайте рассмотрим технологию обустройства кровельного пирога в чистом виде, то есть, так как крышу утепляют во время строительства. Предположим, что мы имеем двускатное или ломаное перекрытие под мансарду с сечением несущих стропил 50х 150 мм, которые установлены с шагом порядка 50 – 70 см.При таких условиях чаще всего используется плитный паропроницаемый утеплитель. В эконом варианте это будут мягкие ватные маты, но гораздо легче работать с плотными плитами из базальтовой ваты или на худой конец можно взять пенопласт.По опыту могу сказать, что пока финишный слой кровли не смонтирован и стропила стоят «голые удобнее будет укладывать пирог снизу вверх. Первой снизу на стропила крепится паропроницаемая мембрана. Легче всего ее «пристрелять стиплером, крепить можно без фанатизма, лишь бы держалась, так как снизу на стропила будет еще прибиваться контррейка под финишную внутреннюю облицовку.Настил ветрозащиты.Контробрешетку снизу мы будем делать из деревянного бруска 30х 40 мм. Фиксировать на стропилах ее можно саморезами или гвоздями, это уже как вам нравится. Теперь у нас есть основа и можно приступать к закладке утеплителя.Как вы помните глубина стропил у нас 150 мм. Плитный утеплитель, будь то пенопласт или базальтовая вата можно подобрать под такой размер. Но здесь есть небольшая тонкость: дабы избежать мостиков холода между плитами, я советую покупать плиты вполовину тоньше, в данном случае по 75 мм и укладывать в 2 слоя со сдвигом между соединениями двух слоев.Плиты пенопласта обрезаются четко по расстоянию между лагами с таким расчетом, чтобы они входили плотно и держались самостоятельно. Ватные плиты штука эластичная и их нужно подбирать или обрезать на пару сантиметров шире зазора между лагами, но не переусердствуйте с напуском, так как в противном случае плиту может выгнуть.Укладка ватных матов между стропил.Когда основной слой утеплителя уложен, поверх него крепится ветрозащитная мембрана. Инструкция здесь такая же, как и в случае с фиксацией паропроницаемой мембраны снизу. То есть, накрываем все полотном, слегка фиксируем это полотно степлером и сверху по лагам дополнительно набиваем контррейку, толщина и ширина которой должна быть не менее 30 мм, обычно берется 30х 40 или 40х 40 мм.Верхняя контррейка у нас обеспечивает вентиляционный зазор. Теоретически, если вы планируете крыть крышу новомодной мягкой черепицей или иным подобным материалом, то прямо на эту обрешетку можно крепить оцинкованными саморезами листы OSB и застилать покрытие.Вентиляция крыши под коньком.Воздух будет двигаться вдоль стропил снизу вверх. Кстати, при таком монтаже рейки контробрешетки двух скатов не должны стыковаться в коньке. Там оставляется свободное пространство для горизонтальной вентиляции.Но я всегда советую делать универсальную, двойную кровельную контробрешетку. Такая конструкция выходить чуть дороже, зато она на порядок эффективней. Смысл в том, что после того как мы набили контррейку на лаги, перпендикулярно ей набивается еще один слой контробрешетки из доски толщиной не менее 20 мм, с шагом порядка 20 – 30 см.Классическая схема утепления кровли.Строганную доску или калиброванный брус покупать не стоит, это лишние траты, здесь вполне достаточно необрезной доски. Я сталкивался со случаями, когда для такой контробрешетки вообще использовался горбыль. Именно на такую горизонтальную обрешетку положено крепить листовой кровельный материал, к примеру, шифер.Такая двойная универсальная обрешетка обеспечивает самую лучшую подкровельную вентиляцию. Воздух здесь движется как снизу вверх, так и по горизонтали. Соответственно хорошо вентилируемая древесина будет служить намного дольше.Естественно, вся древесина на крыше должна быть несколько раз обработана антисептиками. Раньше для этого использовалась отработка машинного масла, от жучков и влаги она конечно защищает.
            Но деревянная крыша — это место с повышенной пожароопасностью. Поэтому я рекомендую брать современные пропитки, в состав которых входят антипирены. Экономия на защите от пожара может выйти боком.Огнезащитная пропитка для стропил крыши.Здесь есть один важный момент. В сети я часто встречал советы, по поводу того, что в качестве паро и ветрозащиты можно набивать обычный технический полиэтилен. Якобы выходит дешевле, а эффект тот же. По поводу удешевления они конечно правы, но вот в остальном все не так «нарядно.Все знают, что полиэтилен это стопроцентный гидроизолятор и если заменить им нижний слой пароизоляции под стропилами в жилой мансарде, то комната получится душная, ведь пару некуда деваться.В то же время набивать полиэтилен вместо ветрозащиты поверх стропил также не желательно, эффект будет еще хуже, влага будет конденсироваться снизу пленки и сразу впитываться в древесину стропил и ватные маты.Так будет если установить полиэтилен снизу стропил.Так что для жилых помещений, там где крыша одновременно является потолком, я полиэтилен вообще использовать не рекомендую. Хотя там, где чердак является техническим помещением или мансарда имеет хорошую принудительную вентиляцию, снизу можно смело набивать полиэтилен.Для того, чтобы вам было легче разобраться, паро и ветрозащита это синтетическое полотно или как его еще называют мембрана, в котором пар или влага могут проникать только в одном направлении. С обратной стороны такая мембрана работает как гидроизоляция. Обычно стороны полотна отличаются цветом или на них есть специальные пометки.Характеристики одного из наиболее популярных видов ветрозащитной мембраны: Что касается внутренней облицовки мансардной крыши, то в деревянных конструкциях чаще всего используется вагонка или десятимиллиметровые листы фанеры марки «ФК. Некоторые предпочитают зашивать жилое мансардное помещение гипсокартоном. Но, на мой взгляд, это имеет смысл, только если стены дома выложены из какого-либо блочного материала и оштукатурены.Все эти виды облицовки элементарно просто фиксируются на набитую нами ранее контррейку. Заметьте, фиксировать внутреннюю финишную облицовку непосредственно на несущие стропила кровли не рекомендуется, так как в этом случае не будет вентиляционного зазора между финишной облицовкой и утеплителем, что может негативно сказаться на самом утеплителе и деревянных стропилах.

            Утепление крыши изнутри

            Зная общую структуру кровельного пирога, утеплить наклонную скатную крышу изнутри не сложно. Если верхняя часть кровли, то есть шифер или какое-либо иное покрытие сделано качественно, и вы его не собираетесь менять, то конструкцию можно утеплить изнутри.Закладка пенопласта.Но здесь есть небольшой нюанс: заниматься утеплением самой конструкции наклонной крыши имеет смысл, только если вы собираетесь делать чердачное помещение жилым. Для обустройства технического помещения гораздо дешевле будет утеплить потолочное перекрытие и коммуникации которые проходят по чердаку, если конечно таковые имеются.Чем лучше изнутри утеплять кровлю, решать, конечно, вам, но проще всего нанять специалистов и задуть пенополиуретан, пеноизол или эковату между стропилами. При этом если непосредственно поверх стропил нашит OSB лист или фанера, то можно сразу напылять снизу кровли пену. Но в случае, когда на стропила набита обрешетка, к примеру, под шифер, заднюю стенку, по верхней кромке стропил, придется обустраивать своими руками.Я обычно зашиваю всю внутреннюю поверхность кровли ветрозащитной мембраной, а после задувки пены креплю к лагам нижнюю обрешетку и набиваю внутреннюю облицовку. Только ветрозащиту в данном случае следует крепить не только степлером, но еще и дополнительными деревянными планками, так как на ней, по сути, будет висеть вся пена. Нижняя мембрана в этом случае не нужна.Напыление пены открытым способом.Некоторые мастера предпочитают вместо ветрозащитной мембраны, зашивать сектора между стропилами OSB листами. Далее точно также задувается пена, монтируется нижняя обрешетка и обустраивается финишное покрытие. Мембраны сверху и снизу в таком случае не используются, ведь пена обеспечивает полностью герметичное, качественное утепление.Пенополиуретан и пеноизол наносятся открытым способом, то есть прямо на OSB или ветрозащиту. Если же ваши стропила с обеих сторон (сверху и снизу) уже оббиты какими-нибудь листами, не нужно их срывать. Здесь достаточно сделать технологическое окно диаметром порядка 80 мм и задуть эти полости эковатой.Заполнение полостей эковатой.Нижнее утепление кровли пеной вещь, безусловно, хорошая, этот материал будет служить долгие годы. Но изначально за такое удовольствие придется выложить круглую сумму. Если бюджет не позволяет использовать пену, остается только вата или пенопласт.В этом случае действуем по классической схеме. Вначале, оборачивая стропила, набиваем ветрозащитную мембрану снизу.Далее в ячейки между стропилами плотно вставляем пенопласт или ватные маты. Снизу подшиваем мембрану парозащиты. На нее крепится обрешетка и финишная облицовка.Крепление плит при помощи шнура.Нижнюю пароизоляционную мембрану обязательно натягивать, только если вы решили утеплять крышу ватными материалами. Пенопласт достаточно вставить между стропилами и дабы он со временем не начал выпадать, натянуть по нижней кромке стропил леску, проволоку или какую-нибудь синтетическую нить.

            Утепление чердачного перекрытия

            Как я уже упоминал, в случае, когда чердак не планируется делать жилым, можно остановиться только на утеплении потолочного перекрытия. Честно сказать, это самый простой и доступный вариант для самостоятельного обустройства.В деревянном доме, там, где балки перекрытия выполняют функцию половых лаг, изначально нужно будет подшить потолок. Обычно для этого используется толстая фанера (от 10 мм), причем зашивать нужно в два слоя, дабы пыль с утеплителя не просыпалась между стыками листов.Керамзит в чердачном перекрытии.Самый доступный утеплитель в данном случае это керамзит. Гранулы среднего диаметра (1 – 2 см), в пропорции 1:1 перемешиваются с керамзитным песком, и вся эта масса засыпается между лагами.В принципе, для утепления этого достаточно, но если чердак планируется использовать как техническое помещение, то чтобы свободно по нему передвигаться, я рекомендую сверху нашить опорное покрытие. Это может быть слой толстой фанеры (от 16 мм) или половая доска толщиной от 30 мм. Мебель вы там ставить не будете, а для того чтобы выдержать ваш вес, такой толщины достаточно.Помимо керамзита, для утепления чердачного перекрытия можно использовать любой паропроницаемый вид утепления. Из сыпучих экологически чистых материалов подойдут опилки, перемешанные с гашеной известью или эковата.Причем эковату в данном случае можно засыпать своими руками, спецоборудование вам не понадобится. Материал нужно просто высыпать из мешка и вспушить при помощи миксерной насадки на электродрель, либо строительным миксером.Распушивание эковаты миксерной насадкой.Если же вам больше импонируют жесткие плитные материалы или пена, то действовать нужно точно так же, как мы утепляли наклонную кровлю. То есть между лагами вставляются маты или задувается пена, а сверху нашивается опорное покрытие.Когда в доме смонтирован камин или дровяная печь, то естественно труба будет выходить через перекрытие. Здесь придется позаботиться о термостойкой теплоизоляции вокруг этой трубы толщиной от 300 мм. На самом деле вариантов не так много, высокую температуру печной трубы может выдержать только керамзит или минеральная вата.Дело в том, что любые синтетические утеплители начинают разлагаться максимум при температуре 90?С. А если говорить об опилках или эковате, то они, как вы понимаете, могут просто пересохнуть и воспламениться от любой мелкой искры.Настил ватных матов.Железобетонные плиты перекрытия в блочном доме утеплить еще проще. Уровень паропроницаемости бетона настолько мизерный, что его можно просто не учитывать. В технологическом плане такие плиты проще всего накрыть «одеялом из экструдированного пенополистирола (Пеноплэкса).Листы экструдированного пенополистирола имеют стыковочные пазы по периметру, поэтому соединяются они плотно, практически без зазоров. В данном случае хватит толщины максимум в 50 мм, больше необходимо только для северных районов нашей великой родины.Прочности экструдированного пенополистирола вполне достаточно чтобы по нему свободно ходить, так что дополнительного настила не понадобится.Сплошной настил экструдированного пенополистирола.Кстати, если железобетонная плита перекрытия является полом в жилой мансарде, ее также следует утеплять экструдированным пенополистиролом, только, в качестве напольного финишного покрытия нужно стелить ламинат. Он монтируется по плавающей технологии, так что это будет не сложно. Для линолеума поверх пеноплекса придется настилать фанеру.Если же по каким-либо причинам вы не желаете утеплять железобетонную плиту экструдированным пенополистиролом, то на нее придется монтировать брусок толщиной от 50 мм, он будет выполнять функцию половых лаг. О схеме утепления между лагами я рассказывал выше.Соединительные пазы на плитах пеноплэкса.На мой взгляд, утеплять железобетонные плиты перекрытия на чердаке или в жилой мансарде лучше всего экструдированным пенополистиролом. Дело в том, что даже для самого дешевого пенопластового или керамзитного утепления, кроме самого материала вам нужно будет потратиться на брус под деревянные лаги и фанеру для финишного покрытия, а по кругу это будет ничуть не дешевле чем один раз заплатить за Пеноплэкс.

            Несколько слов об утеплении плоской железобетонной крыши

            Утепление конструкций с плоским бетонным перекрытием, на мой взгляд, значительно проще, чем частного дома с деревянной кровлей. Такой вариант зачастую востребован у жителей крайних этажей в городских многоэтажных домах. Хотя сейчас все чаще встречаются частные дома малой этажности с открытыми террасами на верхних этажах.Утепление крыши многоэтажного дома можно делать двумя способами. Более доступный по стоимости вариант предусматривает использование керамзита. Для начала, конечно, нужно будет сорвать пришедшую в негодность старую битумную гидроизоляцию и по возможности зачистить железобетонную плиту.Принцип заливки стяжки по маякам на керамзит.Далее по всей площади перекрытия устанавливаются металлические или композитные маяки. Так как кровельные плиты на таких домах все же имеют небольшой уклон, маяки нужно устанавливать с таким же уклоном, то есть строго параллельно плитам.Зазор между верхней кромкой маяка и плитой делается не менее 140 мм. Сами маяки легче установить на гипсовые лепешки, хотя лучше выставить на саморезы, с шагом около метра. Только под саморезы придется высверлить перфоратором в бетоне ряд глухих отверстий и вставить в них пластиковые дюбеля. Такое же расстояние делается и между маяками.Первым слоем толщиной около 100 мм засыпается керамзит. Поверх керамзита я рекомендую укладывать слой полиэтилена, он не даст верхнему слою керамзита напитаться влагой от раствора. Сплошным полотном застелить, конечно, не получится, будут мешать маяки, поэтому придется застилать кусками внахлест.Утепление крыши многоэтажного дома пеноплэксом.Теперь нам нужно залить армированную стяжку. В качестве арматуры я обычно использую сетку рабица. После укладки сетки заливается цементно-песчаный раствор (пропорция 1:3) и правилом выравнивается по маякам.Через пару недель можно обустраивать рулонную гидроизоляцию. Чаще всего заливается жидкий битум и на него наплавляется рубероид.Обустраивать утепление бетонной кровли с помощью экструдированного пенополистирола намного легче, быстрее и зачастую эффективнее. Здесь просто срывается старый слой гидроизоляции, на бетон укладываются плиты утеплителя, а сверху заливается армированная стяжка толщиной 30 – 40 мм. Когда стяжка окончательно застынет, можно наплавлять новый слой рулонной гидроизоляции.С открытыми террасами частных домов работы меньше всего. На бетон здесь сразу монтируется 50 – 70 мм экструдированный пенополистирол, на который укладывается напольная плитка для наружных поверхностей.При этом плитка садится не на цементно-песчаный раствор, а на специальный клей. Верхний слой пеноплэкса для этого приспособлен. Если нужно обеспечить небольшой уклон, то под пеноплэкс делается песчаная отсыпка.Обустройство утепления на открытой террасе верхнего этажа.

            Вывод

            Я постарался дать вам исчерпывающую информацию по тепе утепления крыш своими руками. На фото и видео в этой статье собран дополнительный материал. Если у вас все же остались вопросы, пишите их в комментарии, пообщаемся.Плитка на утепленном полу террасы.









            Крыша

            Технология утепления крыши загородного дома

            Чтобы правильно утеплить крышу таким образом, чтобы значительно уменьшить теплопотери, в первую очередь, необходимо подобрать оптимальные материалы и познакомиться с технологией монтажа. Грамотно утепленная кровля повышает теплоэффективность дома на а также позволяет переоборудовать чердак в пригодное для проживания помещение.

            Особенности

            Кровельная система домов и коттеджей напоминает слоеный пирог – в него входит непосредственно кровельный материал, обрешетка для монтажа конструкции, гидро- и пароизоляционные пленки, теплоизоляция, каркас для монтажа изоляции и внутреннее покрытие.Грамотно уложенный кровельный «пирог необходим для создания оптимального температурного режима в помещении и поддержания здорового микроклимата.Крыша защищает дом от дождя и снега, а также от других неблагоприятных природных факторов. Для того чтобы дом простоял долгие десятилетия и в нем всегда была здоровая атмосфера, очень важно правильно рассчитать, смонтировать и утеплить крышу.В принципе, без утеплителя обойтись можно, однако он позволяет существенно сократить затраты на отопление дома, улучшает эксплуатационные характеристики кровли и продлевает срок ее службы.Все эти задачи решаются при помощи теплоизоляционных материалов, которые монтируются непосредственно под кровлей и не дают влаге проникнуть внутрь. В противном случае деревянные стропила и балки очень быстро придут в негодность и начнут загнивать. Все это приведет к дополнительным расходам, которые будут гораздо выше, чем укладка слоя утеплителя.Если речь идет о мансардном этаже, то вопрос о целесообразности утепления кровли не должен даже подниматься – в таких конструкциях он должен быть уложен в обязательном порядке.Чтобы теплоизоляция была практичной и функциональной, следует приобрести изолирующий материал высочайшего качества, а также правильно уложить слой утеплителя.

            Виды и устройство

            Несколько моментов, связанных с крышей, которые нужно знать, прежде чем планировать работы по утеплению кровли:
            • Ограждающие конструкции кровли отличаются повышенными требованиями теплосопротивления. К примеру, в ряде европейских стран этот параметр для стен составляет 5,88 м2*С/Вт, а для кровли он гораздо выше – 11,11. Это практически двукратная разница.
            • Материал, который используется для обустройства крыши, больше чем какой-либо другой подвергается воздействию влаги, и хорошо известно, что именно жидкость является основным врагом теплоизоляции.
            • Утепляющие слои укладываются по принципу вентилируемых фасадов, то есть бетонные и кирпичные элементы никак не ограждают его от огня, а это означает, что качественный утеплитель для крыши непременно должен быть огнестойким.
            Вне зависимости от типа крыши ее площадь в любом случае значительна, поэтому стоимость материала должна укладываться в общую смету расходов на строительство.К счастью, в наши дни существует большое разнообразие материалов для утепления, цены на которые варьируются в широком диапазоне, поэтому каждый может подобрать утеплитель на любой вкус и кошелек. При выборе подходящих для утепления материалов необходимо принимать во внимание особенности самой крыши.Выделяют три схемы кровельных конструкций: Данные варианты представлены во множестве модификаций – кровля бывает двускатной и ломаной, на ней могут оборудовать свесы и т. п. Каждый из этих типов требует своего варианта использования теплоизоляционных материалов.Плоская крыша в подавляющем большинстве случаев является эксплуатируемой, поэтому утеплитель должен быть жестким. В данном случае стоит отдать предпочтение плотной минераловате или пенопласту. Большинство производителей имеют свои ассортиментные линейки для кровли подобного типа. Материалы со срезами дают возможность придать требуемый наклон и оборудовать специальные желоба для вывода воды.Скатная крыша чаще всего предполагает нежилой чердак, поэтому утепление в большинстве случаев делают по полу. Однако при желании можно уложить утеплитель между стропил, в этом случае используются эластичные материалы, например, минвата.Мансардная конструкция предполагает, что стены помещения выполнены не из кирпича или бетона, а из кровельного материала. Мансарда – это жилое помещение, поэтому особые требования при ее утеплении предъявляются к экологической и пожарной безопасности материалов.

            Материалы

            • хорошее шумопоглощение и звукоизоляция;
            • неблагоприятная для размножения грызунов и опасных микроорганизмов среда.
            Плиты из минеральной ваты довольно крепкие и плотные, поэтому в большинстве случаев их используют для теплоизоляции плоской кровли. Рулонные варианты обладают меньшей толщиной и плотностью, поэтому они оптимальны для обустройства скатных и мансардных крышных конструкций.При использовании утеплителя данного типа требуется дополнительная прокладка паро- и гидроизолирующих материалов, а также монтаж вентиляционных зазоров. Если пренебречь этим требованием, то в утеплителе будет собираться влага, в результате эксплуатационные параметры самой минваты существенно снизятся, а деревянные стропила начнут загнивать и разрушаться.Сходными с минеральной ватой характеристиками обладает стекловата. Этот теплоизолятор довольно давно используется в строительстве и отделке и зарекомендовал себя как продукт высокого качества. Стекловату производят из расплава стекла и реализуют в форме плит.Утеплитель в жаркие дни не дает теплу проникнуть внутрь дома, а зимой препятствует его выходу наружу. Кроме того, материал отличается хорошим звукопоглощением. Однако для работы требуется использовать специальные защитные костюмы, в противном случае стекловата может причинить вред здоровью.Стекловата, как и минвата требует обязательного пароизоляционного слоя. Впрочем, в последние годы многие производители выпускают стекловату, которая уже имеет на внешней стороне слой из фольги, препятствующий накоплению конденсата. Его наличие существенно облегчает укладку утеплителя.

            Пенопласт

            Одним из самых востребованных материалов является экструдированный пенополистирол, или, проще говоря, пенопласт. Этим материалом часто утепляют перекрытия скатной кровли в каркас – в подобной конструкции он укладывается между лагами.Материал отличается высокими пользовательскими характеристиками:
            • Малый вес. Этому во многом способствует газонаполненная структура материала. Именно легкость считается, пожалуй, одним из самых главных аргументов в пользу покрытия – его просто транспортировать, поднимать на чердак, его может удерживать один человек.
            • Материал содержит много воздуха, поэтому плохо проводит как холод, так и тепло.
            • Отличается высокой степенью шумопоглощения – даже если кровля отделана металлопрофилем, использование пенопласта поглощает звуки дождя и града, делая пребывание в помещении более спокойным и комфортным.
            • Устойчив к высоким и низким температурам, хорошо переносит их перепады, не утрачивая своих потребительских свойств.
            • Под воздействием влаги не промерзает, поскольку отличается низкой теплопроводностью.
            • Не требует дополнительного монтажа системы гидро- и пароизоляции, но, безусловно, это допустимо лишь в случае надежной герметизации швов и мест стыков, а также устранении зазоров между кровлей и пенопластом.
            • Легко укладывается на самый простой плиточный клей.
            • Просто и быстро режется любыми инструментами.
            Как известно, идеальных материалов еще не изобретено, и пенопласт в этом смысле не является исключением.Среди недостатков этого утеплителя следует отметить:
            • Сильно крошится.
            • Нередко на чердаках частных домов заводятся мыши и крысы. К большому сожалению, пенопласт считается материалом, привлекательным для грызунов.
            • Утепление крыши пенопластом занимает довольно много времени, потому что требует монтажа обрешетки и дальнейшей подгонки плит под размеры каркаса. Это не только увеличивает время работы, но и требует затрат сила на последующую уборку помещения и избавления от пенопластовых шариков.
            • Если материал используется в помещениях с повышенной влажностью и недостаточной вентиляцией, на пенопласте может появиться плесневый налет черного цвета. Чтобы этого избежать, необходимо еще при монтаже конструкции предусмотреть зазор толщиной не менее 2-3 см.
            • Пенопласт устойчив к горению, в большинстве случаев он просто плавится. Однако под воздействием повышенных температур материал может излучать токсины, отравляющие человеческий организм.
            Многие пользователи ставят под сомнение и экологическую безопасность утеплителя, полагая, что он выделяет вредные пары в окружающую среду. Справедливости ради отметим, что подобное утверждение не имеет под собой веских оснований, поэтому считается спорным.Кстати, пенопласт часто используют для сооружения «зеленых крыш – на утеплитель устанавливается армированное покрытие, мембрана и геотекстиль. Затем насыпается слой почвы, в который и производят посадку почвопокровных растений.Пенопласт не впитывает пары воды, поэтому его можно размещать непосредственно на слое гидроизоляционного материала. Склонность к горению и паронепроницаемость материала не позволяет использовать его для обустройства мягкой плоской кровли.Сходными свойствами обладает плитный утеплитель пеноплэкс, который также пользуется неизменно высоким спросом среди потребителей.

            Пенополиуретан

            На все хорошее всегда найдется что-то лучшее. Если речь идет об утеплителях, то под лучшим следует иметь в виду пенополиуретан (полинор). Отзывы о нем самые положительные. Это полужидкая субстанция, которая наносится на обрабатываемую поверхность методом распыления.Технически этот материал представляет собой газонаполненные пластмассы с содержанием твердой составляющей менее Весь остальной объем занят пузырьками газа. Как результат, материал проявляет исключительно высокие теплоизоляционные свойства и широко применяется в строительстве и отделке современных частных домов и коттеджей.Пенополиуретан можно напылять непосредственно на поверхность, пропуская этап установки обрешетки, подготовки материала и его монтажа. Принципиальное отличие утепления пенополиуретаном заключается в отсутствии каких-либо специальных подготовительных работ, при этом слой покрытия получается очень прочным, устойчивым к неблагоприятным внешним условиям и сохраняющим свои эксплуатационные параметры на протяжении многих лет.Срок службы покрытий из полиуретана достигает 50-60 лет.Пенополиуретан отличается высокой адгезией, поэтому с успехом напыляется на поверхности самых разных типов – металл, пластик, дерево. Он может наноситься как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.ППУ отличается исключительной гигроскопичностью, при этом чем выше плотность вещества, тем большие влагостойкие характеристики он проявляет. Кстати, компонентами, которые способствуют водонепроницаемости материала, является касторовое масло, некоторые производители используют и производные льняных масел.Утеплитель относится к горючестойким соединениям за счет введения в состав специальных антипиренов и галогенов. ППУ возгорается только в условиях воздействия открытого пламени. Под действием огня покрытие коксуется, задерживая тем самым распространение пожара.Достоинством ППУ является и то, что он максимально полно заполняет любые трещины и щели.Пенополиуретан имеет довольно низкий коэффициент теплопроводности (менее 0,035Вт/м*К), поэтому слой изоляции можно уменьшить, что существенно сокращает нагрузку на общую конструкцию.И еще несколько достоинств: Из недостатков стоит отметить следующие:
            • довольно высоки цены на покрытие;
            • необходимость использования профессионального технического оборудования для нанесения;
            • разрушение под воздействием прямых ультрафиолетовых лучей.
            Заметим, что рекомендуемый слой покрытия – 5 см. Если он будет тоньше, то теплоизоляционный эффект не будет достигнут.Материал не отличается хорошей паропроницаемостью, поэтому требует укладки дополнительных пленочных покрытий. В противном случае конденсат будет накапливаться, и на внутренней стороне стропил начнет образовываться жидкость.По поводу разрушения под воздействием солнечного света – этот недостаток исправим, надо лишь покрыть утеплитель красками или мастиками, поскольку УФ-лучи не имеют способности проникать внутрь вещества и оказывают вредное действие не более чем на ширине 1-2 мм.Очевидно, что положительных характеристик у ППУ гораздо больше, нежели отрицательных, поэтому материал считается одним из лучших на сегодняшний день.Пенополиуретан позволяет обеспечить кровле практичное и эффективное утепление крыши, продлит срок использования всей кровельной системы, а также поспособствует созданию благоприятного микроклимата в доме.

            Тонкости работы с кровлей

            Вне зависимости от того, какой тип крышной конструкции утепляется, действуют базовые принципы работы с кровлей:
            • Утеплитель из ваты монтируют так, чтобы он не соприкасался с пластом гидроизоляции, не мялся и оставался недеформированным, а по окончании укладки ему в обязательном порядке необходимо отлежаться.
            • При использовании пенопласта и прочих листовых материалов необходимо заделывать все зазоры на стыках обычной монтажной пеной.
            • В случае, когда теплоизоляционные материалы кладутся в несколько слоев очень важно, чтобы места их стыков друг с другом не совпадали, для этого каждый последующий слой крепят перпендикулярно к предшествующему.
            • При применении жидкого ППУ его наносят на стропила и все пространство внутри между ними, причем распылять его надо строго на полностью просушенные поверхности.
            • По окончании работ с минватой по всем стропилам в обязательном порядке прокладывается пароизоляция, затем выполняется финишная отделка. Если используется пенопласт и ППУ, пароизоляция не столь необходима, однако специалисты рекомендуют все же не пренебрегать ею, особенно если речь идет о мансардных этажах.
            Что касается непосредственно техники монтажа утеплителя, то здесь все зависит от разновидности кровли, поэтому остановимся подробнее на утеплении всех типов крыш: скатных и плоских.

            Для скатной

            Традиционно скатные крыши предполагают неутепленный неотапливаемый чердак – такие помещения довольно сложно переоборудовать в жилые, поэтому их утеплению не уделяют должного внимания и утеплитель укладывается на пол чердака. А если речь идет о мансардах, то без надежной теплоизоляции здесь не обойтись.Особенности скатной кровли заключаются в том, что она являет собой прочный деревянную конструкцию каркасного типа, который служит основанием для создания кровельного «пирога.В разрезе его толщина составляет не меньше 15 см и в упрощенном варианте включает:
            • внешнее покрытие;
            • обрешетка из древесных брусьев;
            • непосредственно кровельный материал.
            В качестве оптимального утеплителя в мансардах можно использовать любые материалы. Однако самыми лучшими считаются минвата с плотность 35-45 кг/м 2. Для того чтобы основные стыки хорошо прилегали друг к другу, следует максимально плотно нарезать пласты ваты с обязательным допуском в 8-10 мм. Покрытие кладут немного вжимая ее в пространство меж стропилами, работу начинают с центра и ведут по направлению к периферии. В ситуациях, когда стропила невысоки, следует забить на них контробрешетки – деревянные дополнительные бруски, и уложить минвату вторым слоем.

            Для плоской

            Плоская кровля довольно редко оборудуется при возведении жилых домов. Наибольшее распространение она получила при оборудовании беседок, садовых кухонь, сараев и других типах хозпостроек на даче. Принципиальное отличие в системе утепления подобной крыши в том, что слой утеплителя обязательно находится снаружи, именно поэтому и весь кровельный «пирог выглядит немного иначе, нежели в случае со скатными конструкциями.Традиционно базовым слоем идет перекрытие из бетона, впрочем, при оборудовании уже готовых кровель это, скорее всего, будет профлист.Этапы работ примерно выглядит следующим образом:
            • Для начала изготавливают стяжку из цемента по всему перекрытию. Ее обрабатывают мастикой на основе битума по всей поверхности, а затем на подготовленное покрытие укладывают паропроницаемую пленку.
            • Над слоем пароизоляционных материалов монтируют утеплитель. очень важно оставить между ним и стенами зазор в 4-5 мм. Места стыков между плитами заделывают пеной, а поверх покрывают еще одним гидроизоляционным слоем.
            • На невысохшее битумное основание накидывают мелкий гравий и очень тщательно утаптывают.
            Специалисты рекомендуют для оборудования плоской крыши использовать базальтовую вату либо пенопласт. Кстати, последний дает возможность построить «инверсионную крышу. Это такое покрытие, слои в котором сосредоточены в обратном порядке: перекрытие – слой гидроизоляции – утеплитель – слой пароизоляции -гравий. Такая конструкция необходима для того, чтобы нагретое битумное покрытие не растрескивалось под действием прямых солнечных лучей.

            Стены и пол на чердаке

            В утеплении чердака немаловажную роль играет теплоизоляция его пола и стен, так как оказывает большую роль на долговечность системы стропил и самого кровельного материала.Конденсат из внутренних жилых помещений активно диффундирует в подкрышное пространство и стекает на стропила, в результате деревянные и металлические элементы начинают разрушаться, да и сама теплоизоляция эффективна лишь в том случае, если она абсолютно сухая. Для этого утеплитель со всех сторон защищают пароизоляционными пленками.Чтобы осушить теплоизоляционное покрытие и вывести ненужную влагу из чердачного помещения, используют создание системы вентиляции через продухи: коньковые, щелевые и слуховые окна. Для достижения максимальной эффективности вентиляции общая площадь таких отверстий должна составлять примерно 0,3-0,5% от общего размера чердачного перекрытия.Работы по утеплению пола на чердаке всегда проводят со стороны чердака и никогда – со стороны жилого помещения. Предварительно нужно подготовить пространство для работ. На этом этапе следует внимательно осмотреть все элементы кровельной конструкции, убедиться в отсутствии трещин в стропилах и фронтонах а также удостовериться, что перекрытия имеют функциональный вид. В случае, если материалы подвержены гниению, на них образовалась плесень, а на металлических деталях появилась коррозия, следует заменить испорченные балки, все деревянные перекрытия пропитать влагостойкими растворами и обработать антисептиком в целях профилактики появления опасных микроорганизмов.Имеет смысл дополнительно обработать все деревянные и стальные компоненты кровельной системы составами, повышающими огнестойкость материала.Дополнительно следует проверить состояние старого утеплителя. Если он не потерял своих функциональных характеристик, то новые теплоизоляционные материалы можно укладывать на уже имеющиеся. К примеру, если пол утеплен опилками с глиной, то прямо поверх них можно установить каркас и проложить минватой. Если же качество старого утеплителя не соответствуют нормам, то необходимо его удалить, а поверх уложить более современные практичные материалы.Перед непосредственным монтажом утеплителя крепится слой пароизоляционного материала. Как правило, пленка прибивается строительным степлером внахлест.При утеплении бетонного пола следует использовать материалы с высокой плотностью – от 160 кг/м 2. К таким покрытиям относятся минераловатные маты, пенопласт либо керамзит.Обустройство деревянного пола предполагает укладку теплоизоляционного материала между лагами. Здесь стоит отдать предпочтение минвате с плотностью менее 50 кг/м 2.Одним из самых популярных материалов для утепления чердака со стороны пола считается керамзит. Он представляет собой природный материал с высокой эксплуатационной эффективностью. При этом он имеет большой вес и может создавать дополнительную нагрузку на перекрытия, поэтому его использование оправдано лишь в домах, отделанных монолитным полистиролбетоном.Согласно действующим стандартам и ГОСТу, на площадь 100 м 2 керамзит укладывают с толщиной слоя 60 см, при этом его общий вес составляет 30 т.Если утепляются нежилые постройки, то толщина может быть меньшей. Здесь достаточно 20-35 см, но даже и в этом случае чердачное перекрытие может попросту не выдержать такого веса.Утепление чердачного пола керамзитом имеет еще несколько особенностей. Это пористый материал, он очень хорошо впитывает и удерживает внутри себя влагу, поэтому под керамзит следует прокладывать не только паро-, но и гидроизоляцию. Чаще всего в этом качестве используют самую простую полиэтиленовую пленку либо рубероид, который настилается целым полотном. Поверх керамзита также укладывают паронепроницаемую мембрану.Керамзит – негорючий материал, и проявляет исключительно высокие теплоизоляционные свойства, поэтому многие насыпают его тонким слоем, а сверху покрывают минватой или эковатой. В этом случае керамзит сможет сохранять тепло без опасности обрушить все здание в целом.Еще один известный всем способ утепления пола и стен чердака пришел к нам из глубокой древности – еще наши дедушки и бабушки в деревнях использовали опилки с глиной, чтобы улучшить микроклимат в помещении, сделать его более теплым и комфортным. Несомненным достоинством такого утепления является то, что оно обходится владельцам помещения практически бесплатно.Итак, чтобы приготовить теплоизоляционную смесь, необходимо:
            • развести глину до консистенции сливок;
            • ввести в раствор опилки в таком количестве, чтобы его можно было свободно перемещать, чисто визуально такой состав будет напоминать перемазанные грязью опилки;
            • нанести полученную смесь на пол слоем в 10-15 см, хорошенько утрамбовать.
            Такое покрытие отличается плотностью. Если оно немного пружинит, можно нанести еще один слой в 5 см и снова его утрамбовать.Подобная теплоизоляция позволяет хорошо удерживать тепло, кроме того, она «дышит, способствуя формированию благоприятного микроклимата в помещении. Опилки с глиной являются природными материалами, они не содержат вредных и токсических соединений, не выделяют радиации.Этим же раствором можно обработать стены чердака. Для большей сцепляемости его нужно хорошенько втирать с использованием строительного шпателя.

            Варианты крепления гидроизоляции

            Гидроизоляция является одним из краеугольных вопросов при обустройстве эффективной долговечной крыши. Она создает защиту деревянной части кровельной конструкции от снега, дождя и весенних талых вод, препятствует губительному воздействию конденсата, способствует качественному проветриванию. А самое главное – защищает утеплитель от размокания.Приятным бонусом считается защита от ветра, которая также лежит на гидроизоляции. Кстати, это позволяет существенно сократить расходы на содержание жилого дома, ведь проникновение холодного ветра увеличивает расходы на его отопление.На сегодняшний день в строительных магазинах представлен широкий выбор гидроизолирующих покрытий.Традиционно самыми популярными считаются два:рубероид;полиэтиленовый гидробарьер.Рубероид в качестве гидроизоляционного слоя используется уже многие годы и даже десятилетия. Он представляет собой строительный картон, пропитанный битумом, который фиксируется на деревянных стропилах нахлестом полотен на 10-13 см. Места стыков дополнительно обрабатывают расплавленными мастиками на основе битума, чтобы уберечь стыки от попадания воды. Материал крепится к обрешетке специальными гвоздями. Поверх него наносится волнообразный шифер. Именно благодаря криволинейности материалы проветриваются, что существенно снижает риск накопления влаги.Этот метод гидроизоляции довольно простой, а учитывая, что цены на рубероид довольно низкие, еще и доступный для большинства наших соотечественников.В то же время гидроизоляция рубероидом имеет и недостатки. Во-первых, в основе рубероида лежит бумажная основа. Это существенно сокращает срок использования покрытия – крайне редко материал остается неизменно функциональным дольше 10-15 лет. В большинстве случаев уже спустя 4-5 лет стыки полос растрескиваются и начинают пропускать влагу. Это связано с физико-техническим старением битума, вследствие чего рушатся его молекулярные связи. Во-вторых, рубероид при укладке нередко рвется, поэтому его использование оправдано лишь в случаях со временными постройками. Монтаж рубероида проводят по наплавляемой технологии.Более современным материалом считается армированный полиэтилен. Его часто называют пленкой. Однако подобное сравнение не совсем верно, т. к. покрытие имеет небольшие отверстия для осуществления вентиляции. Такое изделие можно отнести к мембранам. Несмотря на это, его отличает легкость, прочность и хорошая пароизоляционная составляющая.Такая пленка монтируется по деревянным прогонам той частью, которая не содержит надписей. Все эти указания изложены в инструкции, которая обязательно идет в комплекте с мембраной. Если уложить материал неправильно, то конденсат проникнет через пароизоляционный слой и попадает на утеплитель. В этом случае он утратит свои эксплуатационные свойства в течение довольно короткого времени.Укладку гидробарьера начинают в самой нижней части кровли. Для этого рулон раскатывают перпендикулярно стропилам и фиксируют к ним степлером или гвоздями. Вторую и последующие полосы кладут внахлест на 10-20 см, в местах стыка двух листов приклеивают широкий каучуковый скотч.Есть свои особенности крепления гидроизоляции на мансардах. Здесь наносят рейки крепления с шагом в 50 см. Все деревянные элементы предварительно обрабатывают фунгицидами, которые уберегают древесину от грибка и насекомых. Монтаж профнастила производят уже после крепления реек.Очень важно уделить особое внимание изоляции возле дымоходов, труб и вентиляционных систем. В соответствии с технологией монтажа пленка должна приклеиваться к элементам инженерных коммуникаций так, чтобы ни осадки снаружи, ни внутренний конденсат не смог попасть под крышу. Специалисты рекомендуют применять бутил-каучуковый скотч вместо основного клеящего инструмента.

            Важное о пароизоляции

            Очень важно при планировании крышной системы (вне зависимости от базового материала – металлочерепицы или профлиста) озадачиться вопросами пароизоляции. Современный строительный рынок предлагает самые разнообразные покрытия со сходными потребительскими характеристиками. Начинающим строителям и домашним умельцам довольно проблематично отличать друг от друга разные варианты пленки, которые характеризуются разной степенью паропроницаемости.Пароизоляционный слой на крыше надежно защищает утеплитель от губительного воздействия пара. Но откуда же он берется? Все просто. В строительной терминологии имеется такое понятие, как «влагоперенос.Пар может стать результатом:
            • гигиенических процедур (ванны или душа);
            • воздействия искусственных увлажнителей воздуха.
            Еще со школы всем известно, что нагретый воздух поднимается вверх, причем его способности переносить воду гораздо выше, нежели у холодного. Это означает, что он вместе с собой несет и влагу. На пути ему встречаются бетонные перекрытия и облицовочные отделочные материалы. Часть пара оседает на них, но часть достигает кровельного «пирога. Если конструкция не содержит пароизолятора, то влажный воздух попадает напрямик в утеплитель.Итак, ответ на вопрос о том, зачем нужна пароизоляция очевиден – она служит защитой утеплителя от попадания в него влаги.С этой целью могут использоваться самые различные материалы. Наиболее распространенным является полиэтилен.Отметим, что полиэтиленовые пленки бывают перфорированными и неперфорированными. Первые имеют высокую паропроницаемость, поэтому не могут использоваться в кровельном «пироге. Этот момент важно учесть при покупке подходящего покрытия.Отдельно упомянем типы пленок, которые покрыты алюминиевой фольгой. Они отличаются довольно высокой сопротивляемостью пару, которая гораздо выше необходимого уровня, поэтому такие покрытия широко используются для обустройства бань и саун, а вот смысла применять их в обычных жилых помещениях нет.Такие покрытия прочны и устойчивы к воздействию солнечных лучей. Для того чтобы создать более точное представление о материале скажем, что такие пленки могут с успехом защищать открытые стропила в течение года.Современные технологии шагают в ногу со временем и постоянно выводят на рынок новинки с дополнительным функционалом. К ним относятся, к примеру, пленки с антиоксидантным эффектом. Они имеют очень привлекательный внешний вид благодаря покрытию из вискозы с целлюлозой. Помимо декоративной функции, такая структура эффективно защищает материал от губительного воздействия влаги – оно попросту впитывает ее и удерживает в течение довольно длительного времени. При монтаже такой пленки принципиальное значение имеет соблюдение технологии укладки -антиоксидантный слой непременно должен быть обращен вниз относительно утеплителя.Вне зависимости от того, какой тип пароизолятора был выбран, его укладка имеет свои особенности и нюансы.
            • Пароизоляция устанавливается только сверху утеплителя.
            • Материал можно наносить горизонтально и вертикально. При горизонтальном монтаже, который производится поперечно стропилам, работы начинаются с самого верхнего ряда по направлению сверху вниз. Пленки крепятся на каркас при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкими шляпками. Стыки фиксируются при помощи односторонних и двухсторонних лент. Первые необходимы для герметизации швов снаружи, а двустороннюю используют для фиксации внутренних полос пароизоляционного материала.
            • Если производится вертикальная пароизоляция, то стык непременно должен приходиться на деревянные брусья обрешетки. В противном случае покрытие может порваться, и даже использование скотча не убережет его от повреждений.
            • Там, где пленка соприкасается с окнами, применяют особый фартук либо наклеивают специальную ленту. Это касается мансардных крыш.
            • Поверх уложенной изоляции монтируют дополнение брусья. Они способствуют повышению общей пароизоляции крыши и формированию узла прохода вентиляции. Такая конструкция способствует циркуляции воздуха.
            • Пленку следует монтировать внатяжку, старайтесь избегать ее провисания.
            Среди потребителей большой популярностью пользуется изоспан, обладающий высокими гидро- и пароизоляционными параметрами.

            Рекомендации

            Выбор утеплителей для кровли велик, однако чтобы теплоизоляция на 100% выполняла свои защитные функции, отдайте предпочтение изделиям проверенных производителей, чья продукция на протяжении многих лет радует потребителей высочайшим качеством и долговечностью.Остановимся на самых популярных производителях теплоизоляционных материалах.

            Ursa

            Изделия этой марки производятся из самого высококачественного сырья на передовом оборудовании с использованием самых современных технологий.В ассортиментную линейку входят:
            • Утеплители из штапельного стекловолокна. Этот материал отличается высоким качеством, практичностью и малым весом. Он подходит для утепления помещений всех типов, прост в креплении и практически не образует отходов.
            • Пенопласт. Пенополистирол этого бренда имеет замкнутую ячеистую структуру, которая обеспечивает самые высокие теплоизоляционные характеристики материала, а также способствует его гигроскопичности и устойчивости к сжатию.

            «Технониколь»











            Теплоизоляция, пожалуй, основная причина, по которой утепляют крышу (да и стены тоже). Хорошо утепленные стены и крыша позволяют существенно снизить расходы на отопление и кондиционирование дома.

            Крыша, как объект большой площади, может быть самым большим источником холода в доме, если не утеплена, как следует. Поэтому теплоизоляционные свойства утеплителя на первом месте.

            Утепление крыши деревянного дома

            В вопросе деревянных домов защита от воды особенно важна, потому что там, где другой материал намок, высох – и все, дерево впитает влагу, начнет гнить, обрастать грибком, представляя угрозу для здоровья, а то и жизни, обитателям дома. Хороший утеплитель должен быть водонепроницаемым и не накапливать в себе воду.

            Жаростойкость для крыши деревянного дома – и так, сплошь горючего, необходимая мера безопасности, поэтому надо выбирать негорючий утеплитель для стен и крыши.

            Если утеплитель не будет пропускать пар и воздух, то пар будет оседать на внутренних поверхностях чердака, мансарды и разрушать деревянные поверхности. Воздух так же должен свободно проникать, для того чтобы обеспечивать необходимую естественную вентиляцию. Одним из преимуществ деревянных домов является их способность пропускать воздух. Если использовать не пропускающий воздух утеплитель, это качество дерева обесценивается полностью.

            Звукоизоляция при утеплении крыши особенно важна, если мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения. Несмотря на то, что сверху нет соседей, от которых имело бы смысл изолироваться, но каждая капля дождя, упавшая на металлическую черепицу будет эхом раздаваться по всему помещению. Птицы, которым приглянется конек вашей крыши, тоже порадуют скрежетом коготков по металлу. Конечно, звукоизоляция может быть не самым важным критерием при выборе, но если есть новые теплоизоляционные материалы для утепления, которые выполняют все вышеупомянутые функции одновременно, почему не сделать жизнь более комфортной?

            Какой материал соответствует параметрам, необходимым для утепления крыши деревянного дома?

            Минераловатный утеплитель

            Самым оптимальным вариантом, безусловно, будет минераловатный утеплитель. Такой утеплитель делается из горных пород при температуре более 1700 градусов Цельсия, при изготовлении утеплитель обрабатывается гидрофобизатором, что делает его водонепроницаемым. Так как это по сути «каменная» вата, вспыхнуть она не способна, при температуре от 1000 градусов может начать плавиться (но вряд ли удастся в бытовых условиях так ее нагреть). Пропускает пар и воздух, не накапливает в себе влагу, не представляет интереса для насекомых и грызунов. Кроме того, имеет хорошие показатели звукоизоляции. То есть, сочетает в себе все необходимые для утепления деревянной крыши свойства.

            Выбирать минераловатный утеплитель лучше известного производителя и заказывать у официального дилера, так как популярные материалы известных производителей часто подделывают (это относится не только к утеплителям). Подделка может стоить ниже, чем предлагает официальный дилер, но и ожидать соответствия заявленным качествам, в таком случае, не стоит. Качественный минераловатный утеплитель прослужит вам 40-50 лет, некачественный, возможно, уже через 2-3 месяца придется менять.

            Покупайте у нас самый качественный утеплитель для Вашего деревянного дома!

            Дополнительная важная информация по теме:











            Что нужно учитывать при утеплении крыши

            Всегда, когда отделочные работы производятся в деревянном доме, нужно учитывать особенности этого материала. На протяжении первых полутора лет после постройки дерево активно садится и конструкция деформируется, поэтому ни о каком утеплении в этот период не может быть и речи. Теплоизоляцию начинаем, когда закончилась усадка.Если чердак планируется сделать жилым или разместить на нем кладовую, то необходимо выполнить теплоизоляцию кровли и перекрытия между ним и внутренними помещениями. Если не будет использоваться как жилое, допускается утеплять только пол чердака и потолок в доме.При теплоизоляции кровли старого дома из брёвен, перед работами надо провести тщательный осмотр конструкции. Если крыша протекала, наверняка на балках имеется плесень, грибок, гнилые участки, их придется заменить.При обустройстве мансарды, рекомендуется сочетать теплоизоляцию со специальной фольгированной пленкой. Светоотражающий слой закрепляют снаружи, так он будет эффективно отражать уф-лучи во время активного солнца, и мансарда не будет сильно накаляться.

            Материалы для утепления кровли

            Очень важно для теплоизоляции крыши дома из бруса выбрать качественный и надежный материал. Есть ряд параметров, которым должен обязательно соответствовать утеплитель для крыши.

            Особенности каждого материала

            Чтобы определить, какой утеплитель лучше, остановимся на каждом подробнее:Минеральная вата по праву считается наилучшим материалом для теплоизоляции деревянного дома. При небольшом весе она имеет высокую плотность, что очень важно при утеплении кровельной конструкции. Минвата не горюча и не впитывает влагу, эти показатели особенно ценны при использовании в деревянных постройках. Устойчивость к высоким температурам позволяет ее использовать для утепления крыши бани. Материал имеет природное происхождение, его не любят грызуны, в нем не заводятся насекомые.Эковата. Изготовлена на основе целлюлозы, имеет легкий вес и доступную стоимость. Является хорошим тепло- и звукоизолятором. Но материал обладает повышенной горючестью, для исключения воспламенения в состав добавляют антипирены, препятствующие распространению пламени. Нежелательно использовать в очень влажных помещениях.Керамзит. Сыпучий утеплитель, состоящий из полых гранул. Благодаря своей пористой структуре имеет высокие теплоизолирующие свойства. Для эффективной теплоотдачи нужен толстый слой материала, что увеличивает нагрузку на несущие конструкции.Пенополистирол. Представлен в виде плит, которые имеют легкий вес, высокую прочность, обладают хорошими теплоизолирующими способностями. Материал горюч, поэтому при утеплении сруба необходимо выбирать плиты с показателем горючести Г 1.Пенополиуретан. Аналогично предыдущему материалу представляет собой небольшие по весу прочные плиты, которые легко устанавливаются и долго служат. В продаже представлен также распыляемый утеплитель, но его монтаж требует наличия профессионального оборудования.

            Способы теплоизоляции

            Существует два способа утепления конструкции крыши: снаружи и изнутри помещения. Наружная теплоизоляция выполняется одновременно с монтажом кровельного покрытия. Чаще всего крышу второго этажа утепляют с внутренней стороны, этот способ является менее затратным и более простым. Ниже мы рассмотрим оба варианта более подробно.Важный вопрос, который нужно решить перед началом работ: будет ли чердачное помещение жилым или нет? Если да, то придется выполнять теплоизоляцию всей кровли. В другом случае достаточно утеплить перекрытия чердака и потолок примыкающего к нему этажа.

            Технологии утепления кровли

            Специалисты рекомендуют теплоизоляцию скатов кровли делать минватой или пенополистиролом экструдированного вида. Оба материала не поддерживают горения, что очень важно для конструкций из дерева. Ниже мы рассмотрим, как правильно утеплить крышу разными способами и материалами.

            Теплоизоляция плитами или матами

            Технология утепления кровли. Схема утеплительного пирога выглядит следующим образом:Стропильная система закрывается гидроизоляционным материалом. Для этого лучше всего использовать полиэтилен высокой плотности (более 200 мкм), который защитит крышу от осадков и ветра. Полотна настилаются внахлест друг на друга и закрепляются на стропилах скобами.Поверх пленки на каждый деревянный элемент закрепляется контррейка, которая служит для образования вентиляционного зазора между гидроизоляцией и покрытием кровли.Если скаты покрываются мягким материалом, сверху контрреек укладывают листы фанеры. При использовании шифера монтируется обрешетка. Шаг между рейками зависит от длины листов кровельного материала.Укладывается кровельное покрытие.Теплоизоляция плитами. Все описанные мероприятия производились в рамках наружного утепления. Далее можно приступать к теплоизоляции крыши внутри дома.В пространство между стропил укладывается утепляющий материал, толщина которого должна совпадать с шириной балок. Он должен плотно прилегать к элементам конструкции, не оставляя зазоров. Монтаж начинают снизу, постепенно двигаясь к коньку.Утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой, которую крепят к стропилам рейками.Если предполагается обустроить жилую мансарду, поверхность обшивают гапсокартоном или вагонкой.При необходимости, например в суровых климатических условиях, можно сделать более толстый утеплительный пирог:Между балками укладывают первый слой утеплителя, соответствующий по толщине ширине стропил.На балки набивают поперечные рейки с шагом, равным ширине следующего слоя утеплителя. Здесь не нужен толстый материал, можно взять более тонкие плиты.Поверх теплоизоляции настилают пароизоляционный слой, пленка крепится к рейкам при помощи степлера.К рейкам монтируется декоративный отделочный материал.

            Утепление напыляемым пенополиуретаном

            Такой способ можно применять и тогда, когда предполагается организовать в мансарде жилую комнату, и для обычного чердака. В первом случае утеплять необходимо и чердачные перекрытия, и скаты крыши.Перед работой деревянные элементы нужно увлажнить. Это делается для лучшей адгезии напыляемого материала с поверхностью.Пенополиуретан напыляют тонким слоем на влажную поверхность между балок. После того, как материал застынет, при необходимости можно нанести еще один слой. Напыление производят снизу вверх, нижние слои, застывая, будут являться опорой для следующих уровней.Пенополиуретановый утеплитель создает полностью герметичное влагоустойчивое покрытие, которое обладает отличными теплоизолирующими характеристиками. Срок эксплуатации материала составляет около тридцати лет, в течение которых утеплитель остается в неизменном виде и не теряет своих первоначальных свойств.Утепление крыши бревенчатого дома – работа не из легких, выполнить ее самому, не имея опыта и специальных знаний, достаточно сложно. Решаясь сделать утепление самостоятельно, владелец дома рискует получить некачественный результат, который потом придется исправлять профессионалам. Поэтому лучше не экспериментировать, а сразу обращаться к специалистам.Компания «Мастер Срубов готова оказать профессиональные услуги в Москве и области по утеплению крыши домов из дерева. Мы используем проверенные технологии и качественные материалы, что гарантирует отличный результат.Получить дополнительную информацию и бесплатно вызвать специалиста для проведения замеров, вы можете на странице «Контакты.