^Наверх

хороший недорогой пылесос для дома без мешка









чем лучше утеплить дом снаружи: выбираем

Тема: чем лучше утеплить дом снаружи: выбираем. Решение проблемы того, чем лучше утеплить дом снаружи, зависит от объёма средств, которые запланировано потратить на это мероприятие.Наиболее современным и достаточно эффективным решением является создание вокруг дома вентилируемого фасада. Это достаточно дорого, но при этом есть и преимущества. Во-первых, вокруг дома можно создать воздушную прослойку, которая будет препятствовать промерзанию самой стены. Во-вторых, не придется уменьшать внутренний объём помещений в доме. В-третьих, если дизайн старого фасада не нравится владельцам дома, то его можно изменить до неузнаваемости.3 чем лучше утеплить дом снаружи.jpgСуть данного метода заключается в создании вокруг дома алюминиевого каркаса, на который впоследствии крепятся фасадные плиты. Между плитами и старой стеной дома оставляют воздушный барьер.Ну а можно конечно сделать и по старинке - обшить дом сайдингом, предварительно проложив слой минеральной ваты, или пенопласта. Впрочем, пластиковая наружная отделка - это не самый лучший вариант. Не так ли?Далее пару слов о ценах на сайдинг: otdelochnye-materialy-v-derevyannom-dome-f 6/skol-ko-voobshhe-stoit-obit-dom-sajjdingom- сайт . Для просмотра вложений Вам необходимо зарегистрироваться на форуме. Тема: Re: чем лучше утеплить дом снаружи: выбираем. Дом с наружи утеплить. Мой вам совет, используйте только натуральные утеплители. К ним относятся минеральная вата и базальтовая вата. Не знаю, кто вообще придумал утеплять здания пенопластом. Что этим можно сэкономить. Вложить крупную сумму денег, и испортить все строение. Сколько людей попали на деньги, из за копеечной экономии. Приведу пример. Сегодня на работе обсуждали тему, по поводу пенопласта. Один человек, решил построить дом. Ему мастера посоветовали, вот такую конструкцию. Из нутрии блок, снаружи кирпич, а между кирпичам и блоком кинуть утеплитель пенопласт. Сказали теплее будет. Затрачено было много денег, дом построен. Но вот что стало происходить. Внутри помещений, начал по стенам идти грибок, не с низу, не с верху, а посреди стен. Хозяин дома не в понятках. Проверил крышу, не течет. Все сухо. Проверил фундамент, Тоже все отлично, не тянет влагу из земли. Вызвал хороших мастеров, что бы определили, в чем же причина. Заключение плачевное. Конденсат от пенопласта, сделать ничего не возможно. Нужно как то вытаскивать из стен весь пенопласт. Но как это сделать? Когда специалистам задали вопрос о том, что много домов строят так. На что они ответили, Пенопласт для таких целей не предназначен, и такие вещи, не в коем случае делать нельзя. Кто это вообще придумал, они не могут дать ответ.Тема: Re: чем лучше утеплить дом снаружи: выбираем. В загородных домах часто очень холодно, хотя отопление есть. Это происходит из-за того что все тепло выходит наружу по причине плохого утеплителя дома. Устранить это будет не легко, но если вы знаете где именно выходит тепло, то намного легче. Итак, возьмите стекловату и затыкайте ей все щели дома, даже те, которые не пропускают тепло. Затем обшейте весь дом фанерой или ДВП. Чтобы защитить фанеру или ДВП от влаги, покройте ее лаком или краской. Покрывать ее нужно в несколько слоев, так как краска быстро впитывается и результата не будет. Но в доме пропускать тепло могут не только стены, зачастую это окна или дверь. Утеплить окна довольно легко. Возьмите пластилин и залепите все трещины в рамах, а чтобы он не отвалился от мороза, покрасьте его. Дверь утеплить тоже не сложно, для этого вам понадобится строительная пена. Ей нужно закупорить все трещины между стеной и косяком. Если этого не достаточно, то утеплить нужно и саму дверь. После всего этого тепло должно перестать выходить, но если оно все равно выходит, то обложите весь дом кирпичом и вставьте пластиковые окна. Можно еще улучшить отопление, если вы пользуетесь печкой, то смените на паровое.Тема: чем лучше утеплить дом снаружи: выбираем. Утепляемся, как можно быстрее, пока дали денег и пока есть время до холодов. Стараемся все сделать заранее и не очень дорого. Поэтому по мере работ возникают некоторые вопросы.Я не буду спрашивать, чем лучше утеплить дом снаружи. Это немного не мой вопрос. А вот что точно интересует, это каким образом утеплить сарай с живностью внутри. Нужно очень хорошим товарищам сделать, помочь в деревне. У них там или коровы, или кролики. Не суть, в общем. Но теплее нужно сделать, так как тепло от печи в другом помещении, которое поступает через промежуточную стену с грубой, быстро выветривается. И подскажите еще, какие меры принять дополнительно, чтобы не терять в таком помещении тепло.Тема: чем лучше утеплить дом снаружи: выбираем. Рома-40 писал(а):Утепляемся, как можно быстрее, пока дали денег и пока есть время до холодов. Стараемся все сделать заранее и не очень дорого. Поэтому по мере работ возникают некоторые вопросы.Я не буду спрашивать, чем лучше утеплить дом снаружи. Это немного не мой вопрос. А вот что точно интересует, это каким образом утеплить сарай с живностью внутри. Нужно очень хорошим товарищам сделать, помочь в деревне. У них там или коровы, или кролики. Не суть, в общем. Но теплее нужно сделать, так как тепло от печи в другом помещении, которое поступает через промежуточную стену с грубой, быстро выветривается. И подскажите еще, какие меры принять дополнительно, чтобы не терять в таком помещении тепло.Наверное, самый простой и рациональный вариант утепления в вашем случае, это 25-й пенопласт на пластиковый гвоздь и клей, сетка и шубку какую-то бросить, как раньше делали наружную отделку. Обшивать вряд ли кто захочет, ведь это и каркас дополнительно устанавливать, и материалы отделки докупать. А вот по сетке поштукатурить таким набрызгом, потом из пульвера покрасить в 2 слоя фасадной краской, и хорошо будет. и тепло.Тема: чем лучше утеплить дом снаружи: выбираем. Московская Стройка писал(а):Наверное, самый простой и рациональный вариант утепления в вашем случае, это 25-й пенопласт на пластиковый гвоздь и клей, сетка и шубку какую-то бросить, как раньше делали наружную отделку. Обшивать вряд ли кто захочет, ведь это и каркас дополнительно устанавливать, и материалы отделки докупать. А вот по сетке поштукатурить таким набрызгом, потом из пульвера покрасить в 2 слоя фасадной краской, и хорошо будет. и тепло.Благодарю. Мне как раз нужно было услышать именно это - подтверждение утеплению пенопластом.Только позвольте спросить вот еще что: можно ли использовать неликвид пенопласта? Здесь есть предложение от строителей забрать их остатки с разных объектов, с которыми им работать неудобно. Это прямоугольные обрези в среднем по 0,2-0,3. Хранят такие остатки, так как с ними еще можно работать, но им неудобно, так как на высоте чаще работают, а потому продают. Отдают в 2 раза дешевле цены рыночной. Стоит ли покупать?Рома-40 писал(а):Московская Стройка писал(а):Наверное, самый простой и рациональный вариант утепления в вашем случае, это 25-й пенопласт на пластиковый гвоздь и клей, сетка и шубку какую-то бросить, как раньше делали наружную отделку. Обшивать вряд ли кто захочет, ведь это и каркас дополнительно устанавливать, и материалы отделки докупать. А вот по сетке поштукатурить таким набрызгом, потом из пульвера покрасить в 2 слоя фасадной краской, и хорошо будет. и тепло.Благодарю. Мне как раз нужно было услышать именно это - подтверждение утеплению пенопластом.Только позвольте спросить вот еще что: можно ли использовать неликвид пенопласта? Здесь есть предложение от строителей забрать их остатки с разных объектов, с которыми им работать неудобно. Это прямоугольные обрези в среднем по 0,2-0,3. Хранят такие остатки, так как с ними еще можно работать, но им неудобно, так как на высоте чаще работают, а потому продают. Отдают в 2 раза дешевле цены рыночной. Стоит ли покупать?Добрый день!С кусками пенопласта размером в 0,2-0,3 квадратных метра вполне можно работать, так как это практически половина стандартного листа. Наиболее часто на рынке пенопласт 500х 1000 мм, то есть, 0,5 квадратных метра. У вас же будут практически квадратные куски, которые желательно устанавливать с креплением по крестообразным и Т-образным стыкам. Так пластиковые крепления, которые называют грибками, зонтиками или просто дюбелями для пенопласта, будут наилучшим образом закреплять материал. Также можно использовать специальный клей для пенопласта или же клеевые смеси для наружных работ. Посчитайте внимательно, ведь расход крепления будет чуть больше, чем при работе со стандартными листами пенопласта. Но, по идее, если материал закупается в 2 раза дешевле, в любом случае будет выгодно (крепление стоит недорого).Верхняя часть утепления с обязательной гидроизоляцией. Можно установить отливы. Швы промазать мастикой. Сам пенопласт протягивается штукатуркой по пластиковой сетке. Возможна фактурная штукатурка, возможна работа с помощью валика, набрызгом, шпателем. ваши варианты)) И, по высыханию, покраска.Принцип подобного утепления мы уже описывали, а также консультировали много раз посетителей форума. Вы тоже можете Обратиться за консультацией, если интересуют нюансы, дополнительные вопросы по самому процессу наружного утепления или же отделке стен после утепления.Тема: чем лучше утеплить дом снаружи: выбираем. Ребят, такая вопрос, дом из кирпича построен и заселен в летом 2017, строился начиная с 2016. Ушедшая зима показала, что в доме холодно, а на площадь 100 квадратов когда за окном - 20 расходуется более 18 квт/ч при это в доме еле-еле + 22Есть подозрения, что причина в первом годе эксплуатации + отделочные работы велись, то есть внутри много влаги. И есть надежда на то, что за лето дом просохнет и зимой температура в помещении поползет к отметке хотя бы в +25.Если все-таки утеплять кирпичным дом, то чем лучше?Как утеплить дом снаружи, чтобы избежать точки росы и влажных стен? П.С. Сейчас смотрю в стороны пенополистирола 50мм









Как сделать дом теплым и уютным? Утеплить его!Сегодня я хочу рассказать, как правильно утеплить газоблок. Этот материал использовался для строительства дома моего друга, но из-за ошибок в проектировании толщины стен оказалось недостаточно, чтобы сделать жилище энергоэффективным.Инструкция, которую я предлагаю вашему вниманию, рассказывает о том, нужно ли выполнять теплоизоляцию, чем дом из твин-блока можно утеплять и как это делать своими руками.

Необходимость утепления дома из ячеистого бетона

Газоблоки – это современный технологичный строительный материал для возведения стен, который отличается небольшим весом, достаточной плотностью и относительно низким, по сравнению с аналогами, коэффициентом теплопроводности.Строительные блоки из газобетона имеют ячеистую структуру, вследствие чего хорошо сохраняют тепло внутри помещения. Я не раз использовал этот материал как отдельный теплоизолятор: утеплял пол газоблоком, межэтажные перекрытия и многое другое.Поэтому и возникает вопрос, нужно ли газоблоки дополнительно изолировать утеплителем. Сразу скажу, что однозначный ответ на него я дать не смогу, так как при принятии решения следует обязательно учитывать такие факторы:
  • климатические условия местности, в которой расположена постройка;
  • плотность используемых стеновых газоблоков и их толщина;
  • величина швов между отдельными элементами стены и используемый кладочный раствор.
Чтобы в последующем не выполнять теплоизоляцию стен из ячеистого бетона, следует подумать об энергоэффективности еще на этапе проектирования. Следует использовать блоки такой марки, чтобы несущие стены выдерживали оказываемые на них нагрузки и предотвращали непродуктивные потери тепла из жилых помещений.Строительство дома подходит к концу, впереди – утепление!Также я рекомендую для возведения стен использовать только клей для пеноблоков, который имеет хорошие теплосохраняющие свойства и позволяет делать швы между соседними блоками толщиной не более 2-3 мм.Как я уже говорил, в доме моего друга этого сделано не было, потому и пришлось прибегнуть к утеплению.Для вас же я перечислю несколько факторов, которые однозначно говорят о необходимости проведения теплоизоляционных мероприятий:
  • для кладки несущих стен жилища были использованы газобетонные блоки марки более D500;
  • ограждающие стены дома имеют толщину менее 30 см;
  • ненесущие ограждающие каркасы зданий заполнялись газобетонными блоками в качестве утепления;
  • кладка выполнялась с помощью классического цементного раствора, а швы между блоками превышают по толщине 5 мм.

Выбор подходящего материала

Теперь разберемся, какой теплоизоляционный материал лучше использовать. Обычно для этого неплохо подходит минеральная вата из базальта, но цена этого утеплителя несколько высоковата, поэтому выбор пал в сторону пенополистирола.Пенополистирол – оптимальный вариант для утепления дома из газоблоков.Могу сказать, что это прекрасный утеплитель – блок строительного пенополистирола имеет множество плюсов, которые я изложил в виде таблицы ниже:
Характеристика
Утепляющий слой практически не оказывает нагрузки на несущие стены жилища, возведенные из хрупкого пенобетона.
Длительный срок эксплуатацииЕсли вы закрепите утеплитель в соответствии с приведенной в этой статье инструкцией, он прослужит вам не менее 30 лет.
Единственный минус – это нарушение естественной инфильтрации воздуха сквозь пористый материал. Но я выбрал именно пенопласт, так как слой внешнего утепления будет дополнительно играть защитную роль, предотвращая намокание стеновых блоков.Зато огромный плюс – экономия средств. Площадь утепленных стен в моем случае составила 240 кв. метров, то есть у меня получилось сэкономить только на покупке материалов около 200 тыс. рублей.Что касается других инструментов и материалов, то про них я буду упоминать в процессе изложения технологии утепления. Единственный момент – дюбели-зонтики. Учитывая, что поверхность стен у нас пористая, а значит – слабая, необходимо покупать только вкручиваемые или забивные дюбели.Я выбрал последние с металлическим сердечником и пластиковой термоголовкой, препятствующей образованию мостиков холода в теплоизоляционном слое.Конструкция дюбеля для пенопласта.Нужно правильно подобрать длину дюбеля. В моем случае этой слой пенопласта в 20 см, клей для него толщиной в 1 см и распорная зона длиной в 6 см (меньше использовать нельзя, так как стены в моем случае сделаны из ячеистого бетона). Так вот общая длина дюбеля должна оставлять не менее 27-28 см.

Технология утепления

Утепление будет производиться по технологии «Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными фасадами. Теплоизоляционный пирог будет состоять из нескольких слоев, которые обозначены на схеме ниже:Последовательность обустройства слоев утепляющего пирога.Процесс утепления я буду описывать поэтапно, подробно останавливаясь на тех нюансах, которые считаю самыми важными. Кстати, домик, который я буду утеплять, изображен на фотографии ниже:Исходное состояние домика.Как я уже говорил, я собираюсь ставить очень толстый слой утепления – 20 см. Связано это с тем, что участок, где построено жилище, не подключен к газоснабжению, поэтому отапливать дом придется электричеством. Соответственно чем более энергоэффективным будет дом, тем меньше денег уйдет на его обогрев.

Шаг 1 — Подготовка поверхности

Начнем с подготовительных работ. Прежде всего, необходимо запастись строительными лесами, так как качественно теплоизолировать стены у одноэтажного домика с мансардным этажом без них не получится. Я рекомендую не изобретать велосипед, а взять в аренду стандартные разборные леса рамного типа.При их установке вокруг домика действуйте особенно аккуратно, так как от правильности монтажа конструкции зависит ваша безопасность. Дам несколько небольших советов:
  • если утепляемый домик у вас больше двух этажей, закрепляйте леса на стенах для безопасности;
  • монтируя леса, делайте отступ от стены, так как в этот промежуток будет ставиться утепляющий материал (в моем случае расстояние было 60 см);
  • проверьте горизонтали и вертикали конструкции с помощью строительного уровня.
Дальнейший порядок действий по утеплению следующий:Подготавливаю поверхность газобетонных стен к работе. Необходимо удалить с них мусор и наплывы клея, который применялся для кладки ограждающих конструкций. Подготовка происходит следующим образом:
  • Наплывы строительного раствора в швах блоков сбиваются зубилом и молотком или перфоратором.
  • Значительные углубления в поверхности следует заполнить строительным раствором, замазав его вровень со стеной.
  • Подготовить выводы инженерных коммуникаций из домика наружу. Речь идет об электрических кабелях и трубах водопровода и канализации.
Удаление наплывов клея.Грунтую поверхность газобетонных стен. Этот тип стеновых блоков имеет очень большую впитывающую способность. Поэтому использование грунтовки позволяет уменьшить расход клея и увеличить адгезию поверхности. Есть несколько особенностей:
  • Для увеличения эффективности грунтования обработку лучше проводить в два слоя с промежуточной сушкой.
  • Чтобы снизить расход грунтовки, в материал для первого слоя можно добавить воды в соотношении 1 к 1.
  • Учитывая большую площадь обработки лучше для нанесения состава использовать распылитель, а не кисти с валиками.
  • Грунтовку покупайте с антисептическими свойствами, чтобы исключить появление под слоем утепления плесени и грибка.
  • Если поверхность не такая пористая (например, для кладки стен использовался керамический кирпич), грунтовать можно в один слой.
Грунтование стен с помощью распылителя.Гидроизолирую нижнюю часть стены возле фундамента. Делать это нужно только в том случае, когда цокольная часть жилища расположена слишком низко. Для гидроизоляции поверхности я использовал смесь на основании цементного связующего (обмазочная гидроизоляция). Ее нужно развести водой в соответствии с инструкцией на этикетке и обработать стены в два слоя. В моем случае я делал гидроизолирующий пояс шириной примерно в 30 см.Обустройство гидроизолирующего слоя.Выполнил замеры стены с целью установления величины отклонения ограждающих конструкций от вертикали. Делал я это с помощью обычного шнура и дюбелей. Схема следующая:
  • В верхней части стены просверлил отверстия, куда вбил длинные дюбели. Можно также использовать металлические прутки.
  • Просверлил отверстия в нижней части стены, после чего тоже вставил туда прутки.
  • Подвесил шнур с отвесом на верхний пруток, после чего уравновесил его и закрепил на нижнем так, чтобы он висел строго вертикально.
  • Таким же образом сделал вертикальный ориентир с другого края стены дома.
  • Затем соединил их горизонтальным шнуром, получив ориентир для всех замеров.
  • Если не хотите возиться со шнурами, возьмите лазерный уровень, который поможет сделать все быстро и просто.
Промер стены с помощью бечевы.

Шаг 2 — Укладка первого ряда утеплителя

Первый ряд утеплителя служит ориентиром и базой для установки всех последующих. Поэтому ему следует уделить повышенное внимание. Схема следующая:На стене отмечаю нулевую линию. Она служит ориентиром для закрепления первого ряда плит из пенополистирола. Начертить отметку можно с помощью лазерного или водяного уровня. По этой отметке нужно потом натянуть шнур, благодаря которому плиты будут установлены ровно. Делается это так:
  • По углам дома на клей садятся блоки из пенопласта толщиной в 20 см (в моем случае).
  • На эти блоки натягивается шнур, по которому будет выравниваться внешняя верхняя кромка пенополистирола.
Нулевая отметка на стене.Готовлю клей для пенопласта. Для этого я использую сухую строительную смесь. Например, компании Kreisel. Она смешивается с водой строго в пропорциях, указанных на бумажной упаковке. Последовательность действий следующая:
  • В чистую тару отмеряю необходимое количество чистой воды, после чего кладу туда нужный объем сухого порошка.
  • Содержимое ведра перемешиваю с помощью малооборотистой дрели с закрепленной на ней насадкой-миксером.
  • После перемешивания смесь должна постоять около 5 минут, чтобы активизировались входящие в ее состав добавки и пластификаторы. Затем клей еще раз перемешивается.
Подготовка клеевого состава для пенополистирола.Вырезаю плиты утеплителя так, чтобы сделать выемку для цокольной части дома. Этот этап в вашем случае может не понадобиться, так как вызван конструктивными особенностями конкретного жилища. Система такая:
    • Я вырезал в плитах выемку высотой в 25 см, которая затем будет дополнительно утеплена плитами ЭППС, так как они имеют большую прочность.
    • Для резки использовал вольфрамовую проволоку, которая закрепляется на двух металлических прутках и нагревается с помощью слабого электротока, подаваемого через трансформатор.
    Форма первого ряда утепляющего слоя.Наношу клеевую смесь на плиты теплоизоляции. Делается это так называемым ленточно-точечным методом, особенности которого я сейчас расскажу:
    • Сначала края утеплителя покрываются тонким слоем клея. При этом его нужно сильно вдавливать в поверхность с помощью мастерка.
    • Затем по периметру непрерывной лентой наносится валик клея. Его толщина зависит от того, нужно ли выравнивать поверхность стены с помощью утепляющего слоя.
    • В середине плиты кладется две или три горки клея, в зависимости от размеров детали.
    • Обязательно следите за тем, чтобы при нанесении клея состав не попадал на боковые поверхности теплоизоляционного материала.
    • Клеевой смесью должно быть покрыто от 40 до 60% плиты утеплителя.
    Нанесение клея на плиту утеплителя.Приклеиваю первую плиту пенополистирола. До этого нужно установить упор из оцинкованного металла, но в описываемом мною случае утеплитель будет опираться на слой теплоизоляции фундамента. Я выделил это действие в отдельный пункт, так как оно имеет несколько очень важных особенностей:
    • Установка первого ряда начинается с угла дома.
    • Первая плита должна выступать за край стены на расстояние, равное толщине утепляющего слоя (20 см) плюс запас в несколько сантиметров.
    Особенности установки первой плиты. Особенности обустройства внутреннего угла.
    • Возле углов стен нежелательно использовать маленькие куски пенополистирольных плит.
    • Для ориентирования применяется заранее натянутый шнур. Следите, чтобы плита не касалась его после установки.
    • Обязательно нужно контролировать правильно установки плит с помощью строительного уровня.
    • Под нижнюю кромку для удержания плиты до застывания клея можно подложить кусочки пенополистирола.
    • Плиты нужно ставить максимально близко друг к другу, чтобы шов был минимальной толщины. Чтобы плотнее подогнать плиты, срезанные торцы можно зашлифовывать перфорированной теркой или очень крупной наждачной бумагой.
    Монтаж плиты пенополистирола.После окончания монтажа первого ряда плит, он должен отстояться в течение нескольких суток. Это нужно для затвердевания клеевого состава. Впоследствии этот пенополистирол будет служить ориентиром для всего остального утепляющего слоя.А тем временем можно заняться оформлением дверных и оконных проемов.

    Шаг 3 — Обустройство оконных и дверных проемов

    Основная задача – правильно сконструировать дверной проем. Дело в том, что слой утепления в 20 см будет мешать распахиванию створки и рано или поздно часто открываемая дверь повредит утепляющий слой.Чтобы избежать этого, можно воспользоваться двумя способами:Вынести дверную раму и саму створку на один уровень со слоем утепления, воспользовавшись для этого швеллерами или другим металлопрокатом. К этому варианту я решил не прибегать, так дверная коробка уже была установлена и выполнять ее демонтаж я не хотел.Сделать специальные скосы в утепляющем слое, чтобы створа распахивалась под нужным углом. Примерно так, как показано на рисунке.Скос дверного откоса в утепляющем слое.Немного другая ситуация с оконным проемом. Слой утеплителя должен обязательно заходить на оконный блок, изолируя щель между стеной и рамой. Если блок установлен глубоко, образуется откос, который следует дополнительно защитить пенополистиролом.Утепление наружного оконного откоса.Все оконные и дверные проемы перед установкой теплоизоляции необходимо подготовить:К оконным блокам приклеиваю уголки с армирующей сеткой. Это специальные детали с самоклеящимся слоем, которые устанавливаются непосредственно на детали двери или окна.
    • Детали окон и двери необходимо тщательно очистить от пыли, грязи и обезжирить с помощью спиртосодержащего состава.
    • Нужно отмерить необходимую длину профиля, после чего нарезать нужное количество деталей, оформив срезы под углом в 45 градусов для облегчения стыковки.
    • Удалить с поверхности армирующих деталей клейкую ленту, после чего приклеить детали на окна (или двери). Сделать это нужно за один раз, так как потом вы эту деталь оторвать и установить заново не сможете.
    Приклеивание уголков к дверному блоку.Усиливаю фасадную систему в проемах. Для этого используется щелочестойкая сетка:
    • От рулона сетки в скрученном состоянии отрезается кусок шириной в 30 см. Сделать это легко с помощью канцелярского ножа.
    • На поверхность стены вокруг дверного или оконного проема наносится не очень толстый слой клея шириной в 10 см.
    • После этого к клею прикладывается сетка, а затем заглубляется в раствор с помощью терки или шпателя.
    Армирование проемов.

    Шаг 4 — Монтаж остальных блоков

    Установка остальных плит утепляющего слоя производится таким же образом, как монтаж первого рядка. Те нюансы, о которых я еще не упомянул, я опишу ниже:В нижней части окна обычно монтируется отлив. Поэтому там плиты полистирола необходимо подрезать под небольшим углом с помощью ножовки с мелкими зубчиками, а затем зачистить поверхность теркой по пенопласту.Скос для установки отлива.Швы утепляющего слоя не должны быть продолжением откоса окна. Поэтому плиты в углах проемов необходимо вырезать в виде буквы Г так, чтобы расстояние до ближайшего шва было не менее 15 см. Особенности:
    • При приклеивании пенополистирола обратите внимание на то, чтобы клей не попадал на ту часть утеплителя, которая стыкуется с оконным блоком и щелью, заполненной монтажной пеной.
    • В некоторых случаях допускается приклеивание пенополистирола вертикально (плита будет занимать два горизонтальных ряда).
    Особенности установки утеплителя у окон.Промежутки между плитами пенополистирола необходимо герметизировать полиуретановым клеем или монтажной пеной. Щели следует заполнять так, чтобы состав заполнял весь промежуток – от стены до поверхности утеплителя. После застывания материала излишки обрезаются с помощью обычного канцелярского ножа.Заполнение швов пеной.После приклеивания всех плит поверхность утепляющего слоя следует еще раз проверить на соблюдение вертикалей. Выступающие части плит в районе швов следует дополнительно зачистить теркой по пенопласту. Ею же можно счистить участки стены, выступающие за обозначенные при выполнении замеров границы.Зачистка поверхности утеплителя.После затвердевания клея необходимо закрепить пенополистирол с помощью тарельчатых дюбелей. Они защищают слой утеплителя от отрывания при больших ветровых нагрузках:
    • На дрель устанавливается ограничитель, благодаря которому в газоблоке будет просверлено углубление нужной длины. Перфоратор использовать необязательно, так как ячеистый бетон сверлится очень легко.
    • Сверлятся отверстия в толще утеплителя на самих плитах и в швах между ними. Точное количество отверстий и, соответственно, дюбелей указывается производителем фасадной системы. Обычно это от 5 до 8 штук.
    • В подготовленные отверстия вставляется пластиковая часть дюбеля, после чего вбивается или вкручивается сердечник.
    • Шляпка дюбеля должна располагаться вровень с поверхностью утепляющего слоя.
    Закрепление утепляющего слоя дюбелями.

    Шаг 5 — Армирование поверхности

    Создание базового слоя под декоративную штукатурку производится следующим образом:Готовлю клеевой состав. Процесс этот я уже описывал, поэтому повторяться не буду. Дополнительно для работы нужно будет запастись короткой и длинной гладилкой, гладилками с зубчатыми кромками, а также терками для финишной отделки.Необходимые инструменты.Армирую откосы окон. Это довольно важная и трудоемкая часть работы:
    • Поверхность утеплителя еще раз проверяется на соблюдение вертикалей, после чего при необходимости выравнивается с помощью терки или крупной наждачной бумаги.
    • На поверхность откоса наносится клей, после чего в него втапливается кусок армирующей сетки, который был заранее приклеен на стену до установки утеплителя (я об этом рассказывал выше).
    • Поверх этого слоя укладывается сетка, идущая от профилей, приклеенных к оконным блокам.
    • На поверхность стен возле углов оконного проема приклеиваются куски армирующей сетки под углом в 45 градусов так, чтобы она располагалась вплотную к углу. Делать это нужно строго обязательно. Строители называют этот кусок сетки «косынкой».
    • Внутри оконного откоса углы также проклеиваются дополнительными кусочками стеклосетки.
    • По периметру окон можно приклеить дополнительные детали из пенополистирола, которые послужат украшением оконного проема.
    • На углах оконного откоса устанавливаются дополнительные угловые профили с сеткой, которые защищают эту деталь от деформации и облегчают работу по формированию ровных граней откоса.
    • На нижнюю часть проема монтируется подоконный профиль, который послужит опорой для монтажа отлива. На его верхней части закреплена полоска демпфирующего материала, который поможет избежать шума во время дождя.
    Окна после выполнения армирования.На нижний край утепляющего слоя клею профиль-капельник. Его монтаж не имеет каких-либо значимых отличий от монтажа угловых профилей на оконных проемах. Хорошо прижимайте деталь к клеевой смеси, чтобы внутри не оставалось полостей, заполненных воздухом.Монтаж капельника.На внешние углы стены устанавливаю угловые профили с армирующей сеткой. Порядок работы такой:

    • На поверхность наносится слой клея шириной в 10 см от угла.
    • К стене прикладывается угловая деталь, после чего втапливается в армирующую смесь.
    • Сетка разглаживается по поверхности пенополистирола с помощью гладилки.
    Монтаж углового профиля.Армирую поверхность стены стеклосеткой. Для этого необходимо использовать щелочестойкую сетку и армирующую смесь. Если хотите добиться максимальной прочности, перед стеклосеткой можно клеить панцирную сетку:
    • На поверхность пенополистирола наносится слой клеевого состава.
    • Панцирная стеклосетка втапливается в клей и разглаживается длинной гладилкой.
    • Сверху наносится дополнительный слой клея, который разравнивается с помощью гладилки с зубчиками.
    • Затем ставится стандартная стеклосетка, которая также заглубляется в армирующий слой. Соседние участки стеклосетки должны располагаться внахлест на ширину в 10 см.
    • Внутренние углы стен также нужно армировать в два слоя. Здесь нужно работать очень аккуратно, чтобы не порвать сетку углом гладилки.
    • После окончания работы необходимо увлажнять армирующий слой водой в течение суток для правильной дегидратации.
    Утепляющий слой в процессе армирования.Выполняю окончательное выравнивание и шлифовку армирующего слоя. Тем самым я готовлю основание для окончательной декоративной отделки:
    • Базовый слой зачищается от неровностей и наплывов клея. Шлифовать нужно с помощью тупой кромки терки, а не наждачной бумаги. Иначе можно повредить стеклосетку. Сделать это нужно безотлагательно, пока базовый слой не набрал нужную прочность.
    • Если в процессе шлифовки были замечены неровности, их нужно исправить с помощью все той же клеевой смеси.
    • После окончания шлифовки производится сплошное нанесение армирующего состава и его распределение методом шпатлевания.
    Окончательное выравнивание армирующего слоя.Выполняется декоративная отделка. В моем случае использовалась декоративная штукатурка, которую я нанес на стены после окончательного затвердевания армирующего слоя.Внешний вид дома после окончания утепления.

    Резюме

    После прочтения статьи, вы представляете, как утепляется дом из газоблока с помощью пенопласта. Дополнительно я хочу предложить вашему вниманию видео в этой статье, где рассказывается про стеновые блоки с утеплителем и облицовкой и без. Из него вы узнаете, как делают термоблоки и как их можно использовать для возведения утепленных жилищ.Свое мнение по поводу информации, изложенной в материале, вы можете оставлять в комментариях.









    Чем утеплить дом снаружи?

    Форум / Дома, коттеджи / Чем утеплить дом снаружи?
    Задайте интересующий Вас вопрос на нашем форуме без регистрациии Вы быстро получите ответ и консультацию у наших специалистов и посетителей форума!

    Почему мы в этом так уверены? Потому что мы платим им за это!07 июня 2015в 19:21Подскажите чем утеплить дом снаружи? дело в том, что бюджет у меня небольшой, а хотелось бы, чтобы материалы, которыми буду утеплять, были качественными, и в завершении можно было сделать дом еще и красивым. Если можно пишите ответы с фото, что бы я могла сравнить. 009 июня 2015в 1:33Пенопласт вам в помощь. Сейчас этот способ утепления один из самых популярных, так как он относительно недорогой и быстрый. Сам утеплял дом пенопластом в прошлом году. Результатом остался доволен: зимой намного теплее, а летом в жару довольно прохладно. Внешний вид дома будет зависеть от выбранной вами финишной отделки. В принципе, ограничений в этом плане нет, но традиционно наносят цветную штукатурку просто гладкую или короед, также можно покрыть стены краской.
    Для примера прилагаю фото дома. У меня пока финишные работы не окончены, так что свои фото не выставляю.109 июня 2015в 6:36Самый, наверное, дешевый утеплитель - старая добрая стекловата. Единственный недостаток этого материала, склонность к усадке, но правильно положенный, он вполне будет выполнять свои функции лет двадцать, а то больше. Сейчас, в связи с обилием новомодных материалов, стекловата непопулярна, следовательно недорога. зато внешнюю обшивку дома можно сделать любую: ДВП, вагонку, сайдинг - на ваш вкус и бюджет. Традиционно и эффективно - проверено десятилетиями.010 июня 2015в 9:55Вата же есть еще и минеральная, а если она будет базальтовая, то и влаги не будет бояться и пожара, производители утверждают, не боится. Выйдет дороговато, конечно, но оно того явно стоит. Всяко лучше, чем пенопластом утепляться. 009 июня 2015в 6:36Самый, наверное, дешевый утеплитель - старая добрая стекловата. Единственный недостаток этого материала, склонность к усадке, но правильно положенный, он вполне будет выполнять свои функции лет двадцать, а то больше. Сейчас, в связи с обилием новомодных материалов, стекловата непопулярна, следовательно недорога. зато внешнюю обшивку дома можно сделать любую: ДВП, вагонку, сайдинг - на ваш вкус и бюджет. Традиционно и эффективно - проверено десятилетиями.Действительно стекловата дешевле, но с ней же работать сущие мучения. Для этого сейчас придумали блоки из стекловаты. Но стоят они дороже пенопласта, а значит главное преимущество - цена тут исчезает.
    Минвата - вроде отличный материал, хоть и дорогой. Но есть одно но. Согласно установленных правил сооружения зданий паросопротивляемость материалов должна увеличиваться от внутренней стороны стены к внешней. Паросопротивляемость минваты - всего 1, а, например, кирпича 10. Выходит, что при утеплении минватой это правило не соблюдается. У пенопласта же паросопротивляемость 60.0









    Утепление дома предпочтительнее, чем использование десятка отопительных приборов — можно сэкономить деньги, а также сделать жилище уютнее. Известно, что есть два способа теплоизоляции частного строения — снаружи и изнутри. Опытные специалисты рекомендуют использовать оба, но первостепенно стоит позаботиться о наружном утеплении. О том, какой материал наилучшим образом подходит для тех или иных домов — далее.

    Требования к теплоизоляционному материалу

    Потребителю не грозит длительный поиск хорошей продукции — рынок насыщен товарами разных производителей, поэтому в любом строительном магазине можно выбрать достойный утеплитель. Однако перед покупкой надо проанализировать рассматриваемый материал по его физическим и химическим свойствам. К таковым относятся:
    • коэффициент теплопроводности (характеризует способность утеплителя проводить либо удерживать воздух; чем показатель ниже, тем лучше — не придется использовать толстый слой материала);
    • коэффициент поглощения влаги (указывает на способность материала впитывать воду в процентном соотношении по массе; чем выше показатель, тем менее долговечен утеплитель);
    • плотность (опираясь на величину, можно определить, насколько материал утяжелит дом);
    • устойчивость к возгоранию (есть 4 класса горючести; наиболее предпочтителен первый (Г1), который перестает гореть без открытого источника огня);
    • экологичность (не самый важный для потребителей показатель, и зря — для сохранения здоровья членов семьи стоит выбирать лишь натуральный материал из природных компонентов, не выделяющий примесей в атмосферу и не содержащий синтетических элементов);
    • долговечность (установленный производителем срок службы утеплителя);
    • гигроскопичность (способность поглощать пар из воздуха);
    • стойкость к воздействию вредителей (насекомых, грызунов, птиц);
    • шумоизоляционные свойства;
    • удобство монтажа (утеплитель должен фиксироваться быстро, при минимальном наборе инструментов; также с ним должно производиться минимальное количество дополнительных работ вроде нарезания ровными кусками).
    Трудно выбрать материал, который бы обладал всеми желательными качествами. По этой причине можно и нужно выполнять утепление снаружи и внутри.

    Достоинства наружной теплоизоляции

    Вопрос об утеплении частного дома снаружи встает в двух случаях — на стадии проектирования постройки либо при покупке готовой, но при этом не обладающей достойной теплоизоляцией. Вторая ситуация встречается чаще. В чем преимущества утепления жилища снаружи? К ним относят:
    • снижение деформируемости стен из-за дополнительной защиты;
    • фасад воспринимает резкие температурные колебания; вследствие этого продлится срок службы строения;
    • свобода в выборе оформления фасада, даже когда строение возведено;
    • площадь внутренних помещений остается неизменной; это позволяет провести какую угодно отделку, а условия проживания останутся прежними.

    Способы наружного утепления дома

    Необходимость и преимущества теплоизоляции снаружи налицо; теперь потребителю стоит ознакомиться со способами утепления. Таковых существует три:
    • «колодезное» расположение материала;
    • «мокрая» изоляция с приклеиванием;
    • вентилируемый фасад.
    В первом случае утеплитель помещается внутрь стен (например, между слоями кирпича). Получается, что он «заперт среди двух уровней. Способ эффективен, но реализовать его невозможно для уже построенного дома.Во втором случае слой утеплителя фиксируется на клей снаружи стен, затем дополнительно крепится на дюбели. Поверх наносится несколько видов покрытий — армирующее, промежуточное, декоративное (отделочное). Хороший способ, только требует вмешательства специалистов; своими руками выполнить мокрую изоляцию стен невозможно без опыта.Вентилируемый фасад напоминает «колодезную кладку, только внешним слоем выступает облицовочный материал — гипсокартон, плитка, сайдинг и т. д. Дополнительно придется возвести каркасную систему для крепления листов теплоизолятора.Последний способ — самый востребованный, распространенный и выгодный. Он обойдется гораздо дешевле, чем «мокрое утепление; к тому же, даже новичок сможет выполнить работу своими руками. Теперь перед потребителю предстоит самый сложный выбор.Существующие материалы можно поделить на две крупные группы — органические (природного происхождения) и неорганические (полученные с использованием специальных материалов и оборудования).

    Виды и достоинства неорганических утеплителей

    Первым место в списке по праву принадлежит популярнейшему материалу — минеральной вате. Она бывает трех видов — каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая. Отличающиеся друг от друга лишь внешне, разновидности минваты обладают следующими качествами:
    • низкий коэффициент теплопроводности (0,03 — 0, 045);
    • вариации плотности (от 20 до 200 кг/м3);
    • отличные шумоизоляционные свойства;
    Не лишена и ряда недостатков, среди которых:
    • привлекательность для грызунов и инсектоидов;
    • ухудшение теплоизоляционных характеристик на 50% при намокании лишь 3-5% объема;
    • полностью никогда не высыхает.
    В целом минеральная вата хороша, но использовать ее для обшивки дома снаружи крайне нежелательно.Вторым известным наружным утеплителем является пенопласт. Его плюсы:
    • коэффициент проводимости тепла чуть ниже, чем у минваты (0,03 — 0,037);
    • стоит дешевле других утеплителей;
    • плотность от 11 до 40 кг/м3.
    Минусы:
    • выделение токсичных веществ при возгорании;
    • не «дышит», что вынуждает жильцов строить дополнительно приточно-вытяжную вентиляцию;
    • при прямом намокании вбирает влагу, становясь непригодным для использования.
    Экструдированный пенополистирол не уступает теплопроводностью минвате и пенопласту. Кроме того, он: Есть еще один вид используемого сырья для наружной теплоизоляции стен дома — «теплые штукатурки. Они являют собой смесь из шариков (образуемых стеклом, цементом и гидрофобными добавками). «Дышат, изолирую помещение от попадания влаги, не горят, не боятся солнечных лучей, легко поддаются ремонту. Не очень распространены на рынке, тем не менее опытные потребители уже оценили по достоинству данный утеплитель.

    Разновидности и преимущества органических материалов

    Тем, кто хочет ощущать максимальную близость к природе, рекомендуется использовать сырье из натуральных компонентов. К таковым относятся:
    • пробковые утеплители — имеют коэффициент теплоизоляции 0,045 — 0,06; являют собой измельченную кору дерева, спрессованную под воздействием горячего пара и смолы как связующего элемента; легко режутся, «дышат», не образуют плесень, нетоксичны; сегодня все чаще применяются для утепления стен снаружи);
    • целлюлозная вата (эковата) — теплопроводность от 0,032 до 0,038; представляют собой измельченную целлюлозу, для повышения противопожарных свойств обработанную антипиренами; свойствами напоминают пробковые материалы, но лучше впитывают жидкость; не выдерживают больших нагрузок и не подходят для обшивки стен;
    • пенька — поставляется плитами, рулонами, матами на основе пеньковых волокон; плохо держит нагрузку, хотя достаточно плотна(20-60 кг/м3);
    • солома — старинный способ теплоизоляции стен дома; дышащий материал, обрабатываемый антипиренами для снижения воспламеняемости; сегодня практически не используется;
    • водоросли — экзотический метод обшивки наружных стен; плотность до 80 кг/м3, не горят, не гниют, не вызывают интереса у грызунов, устойчивы к плесени и грибку. Лучше подходят для легких стен.

    Предпочтительные утеплители для обшивки дома

    Каждый материал имеет плюсы и минусы. Исходя из представленных выше сведений, можно составить символический рейтинг наиболее качественных материалов для стен дома (первый — самый предпочтительный и т. д.). Также стоит учесть вид оформления фасада.Для вентилируемых систем лучше подойдет вата — минеральная, целлюлозная. При колодезной кладке предпочтение отдать материалу, не пропускающему влагу. Таковым является экструдированный пенополистирол. Штукатурная отделка стен отлично сочетается с утеплителем, чья плотность больше 30 кг/м 3. Например, с минватой, ППС, пенопластом, любым органическим материалом.Для легких стен деревянного дома лучше подойдет дышащий материал — минеральная вата, пенька, эковата, пробковый утеплитель. Первый предпочтительнее, но стоит чуть больше.Загородный дом должен быть качественно обшит надежным материалом. Потребитель может выбирать любой из рассмотренных ранее, руководствуясь своими пожеланиями или финансовыми возможностями. Грамотный подход к приобретению утеплителя — залог долгой службы уютного дома.Анатолий Метров









    утепление стен снаружи


    стены дома снаружи, мы же о них говорим

    эффективным это каким?
     Сeргeй если брать относительно норм по стране (3,2), то Вы их перекроите (3,6). Но, лично мое мнение, я б меньше 100 мм утеплителя даже и не брал. как-то просчитывал стоимость материалов на 1 м.кв. но утеплитель брал пенопласт так вот стоимость 1 м.кв пенопласта 100 мм 20 плотности составляла 6$, а общая стоимость материалов 11$, при том, что стоимость работ за м.кв в среднем 15-16 $.Достаточно ли комфортно будет в доме при утеплении толщиной 50мм?  -  если утеплить только стены- то нет.  хорошо утеплите кровлю. а там и 150 мм будет мало

    На мой взгляд свойства материалов в пироге наружных стен важны больше для определения \"точки росы\". Влага в стене это всегда плохо. А вентиляцию никто не организовывает через стены. Для этого есть окна, вентсистема и т.п. По-моему, лучше всего это вентилируемый фасад. Тогда и волокнисты утеплители могут сработать. Просто быстрее ячеистых осядут и перестанут выполнять свою функцию. Пенопласты тоже набирают воду быстро сравнительно. У клинкерных термопанелей, действительно очень дорогих, есть вопрос по поводу надёжности сцепления плитки и утеплителя. Видел на складе панели с отпавшей плиткой. И толщина утеплителя 40 мм мне кажется недостаточной.

    Не вводите людей в заблуждение. В вентфасаде несущим элементом является каркас, поэтому утеплитель не несет механической нагрузки (кроме как от собственного веса), кроме того, он защищен от воздействия ветровых нагрузок наружным экраном. При этом плотность материалов для вентфасада от 50-70 кг/м.к. тогда как плит для ЛШС от 90 до 140. В ЛШС теплоизоляция слой несущий, вся масса штукатурки приходится на него, также он воспринимает ветровые нагрузки. Так что в случае вентфасада только дюбель, в случае штукатурного фасада дюбель+клей однозначно (посмотрите техкарту любого производителя штукатурных систем, там подробно расписано: клеевые составы и количество дюбелей на м. кв.)

    Здравствуйте. Есть дом))) в нем есть первый техэтаж, потом сам дом и мансарда. Хотим утеплить фасад. Дом построен из глиняного блока 500, но кладка изначально шла под утепление (вида никакого). Крыша на мансарде утеплена минватой 100 по всем правилам (вроде). Строители советуют короед с этой же минватой (которая имеется уже в наличии).Хотелось бы понять на что обратить внимание, а то "точка росы" мне еще понятна, но все остальное. выше моего разумения совсем.Какие материалы посоветуете брать: клей, сетку, штукатурку и краску.Можно ли на минвату вместо краски цветную штукатурку? вроде она получше просто окраски.На что обратить внимание при производстве работ. Поскольку я сама буду за этим смотреть, а что и куда смотреть-то???Про чистые стены я уже знаю.Буду рада ответам, через пару дней надо обговаривать материалы и закупать.











    Отзывы-29
    Бывают случаи, когда люди не задумываются о правильности утепления дома. И вся технология сводится к выбору недорого утеплителя и мастеров, но со временем, эффективность и практичность выбранного способа утепления может не оправдать ожиданий и затрат. И как следствие не правильного выбора - либо мостики холода, через которые уходит много теплого воздуха из дома, либо появление сырости в углах квартиры. Так как же правильно утеплить стены дома?

    Видео на примере термодома.

    Для комфортного проживания, да и вообще, всей жизнедеятельности человека, требуется температура окружающей его среды 20 - 25 градусов по Цельсию и влажность воздуха 50 - 60 % . И это, достаточно узкие рамки, по сравнению с изменениями этих параметров во внешней среде, на улице. Если взять среднегодовую температуру по западной России, где сосредоточена основная численность населения, то это всего около + 7 градусов тепла, что гораздо меньше необходимой нормы в 23 градуса. Поэтому, мы вынуждены создавать себе благоприятный климат в помещениях искусственно. В основном обогревать.И тут уже вступает в силу важное понятие, как энергетические затраты на отопление, соответственно и желание экономить. Главный фактор экономии, это создавать комфортный микроклимат только в том месте или помещении, где находится человек, а не обогревать окружающую среду за счёт тепловых потерь стен или потолков дома. А для этого, нам нужно максимально изолироваться от внешней среды. Вот только по этому определению, можно понять, что теплоизоляционные материалы должны находиться как можно ближе к той среде, от которой изолируемся. То есть утепление стен и потолков дома, нужно стараться делать снаружи, а не изнутри!

    Тепловая инерция

    Если вы ознакомились с такими характеристиками утеплителей и материалов, как теплопроводность и теплоёмкость, то на основе этих определений, можно ввести ещё одну совокупную характеристику, как тепловая инерция - способность материала, накопившего много тепла сопротивляться тепловому воздействию, и изменять свою температуру по всему своему объему. Общая формула ТЕПЛОВАЯ ИНЕРЦИЯ МАТЕРИАЛА = корень квадратный из ( ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ х УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ х ПЛОТНОСТЬ ). То есть полная зависимость от любого коэффициента.

    тепловая инерция стен дома

    Например, всем известен такой тепловой эффект кирпичной стены дома. Если кирпичная стена весь, без облачный, летний день, прогревалась на солнце, то даже после его захода, порядка нескольких часов стена будет теплой. Кирпич, как и большинство неорганических, плотных и крепких, тяжелых материалов обладают большой теплоёмкостью и долго , но постепенно накапливая солнечное тепло, он так же, долго и медленно его отдаёт обратно, при изменении температуры окружающей среды.И наоборот, материалы с небольшим коэффициентом теплопроводности, плотности и теплоёмкости, соответственно, тепловой инерцией практически не обладают, в частности утеплители. Например, если начать прогревать пенопласт, впрочем, как и любой утеплитель из-за малой теплопроводности, может нагреться только поверхность. Но она уже будет изолировать от нагрева внутренние слои и утеплителя. И даже, если мы положим образец надолго в печь и всё таки прогреем его по всему объему, то та же поверхность будет изолировать внутренние слои и тепло от них не будет практически передаваться в окружающею среду. Незначительное исключение из-за большей плотности, могут составлять базальтовые утеплители, на основе каменной ваты.

    тепловой баланс помещения

    Почему важно, что бы внутренние, в основном они и же несущие, кирпичные или бетонные стены дома не были изолированы изнутри от жилого помещения? Они создают тепловой баланс, равновесие температуры при резких изменениях воздуха внутри помещения, например при проветривании.Рассмотрим подробнее реакцию температуры воздуха в помещении, стены дома которого утеплены разными способами на примере проветривания.На графике представлены изменения температуры воздуха внутри помещения, при поступлении свежего воздуха разной температуры, в зависимости от тепловой инерции материалов внутри дома.1 - температура свежего воздуха 2 - изменение температуры воздуха внутри помещения, если дом утеплен изнутри и внутренние стены обладают малой тепловой инерцией 3 - график изменения температуры, если дом утеплен снаружи, а внутренние стены кирпичные или бетонные с большой тепловой инерцией.Рассмотри подробнее.

    Самые лучшие - кирпичные сэндвич стены с утеплителем

    Дома, стены которых выполнены кирпичной кладкой с прослойкой утеплителя - самые выгодные с точки зрения эксплуатации. Но только в случае если это стены сэндвич вида кирпич-утеплитель-кирпич. Пусть по первичным затратам при новом строительстве они будут несколько дороже, но это с лихвой окупится при эксплуатации. Дома, с такой, колодезной кладкой в основном применяется в частном строительстве высотой не более 3 х этажей. Но даже если при постройке частного дома, что очень часто встречалось в советское время, прослойка в доме между кирпичными стенами не была утеплена, сейчас это быстро, удобно и выгодно сделать, например, заполнить её "жидкой теплоизоляцией" карбамидным пенопластом пеноизол. И если это будут делать не халтурщики, то отзывы об утеплении дома пеноизолом только положительные.Но не наоборот! Утеплитель-бетон-утеплитель. Такого вида сэндвич стены стали популярны при появлении экономного строительства дома из термоблоков. Они выгодны только с точки зрения дешевизны и скорости строительства. Но с точки зрения эксплуатации, им будут присущи негативные свойства изменения температуры воздуха утепленных домов изнутри, которые мы рассмотрели выше.

    утепленные дома и квартиры только снаружи

    Такие дома выгодные и достаточно эффективнее. Первое достоинство такого утепления, это когда вы приоткрываете окно зимним утром, весь свежий и холодный воздух начинает моментально прогреваться за счёт отдачи тепла всей внутренней поверхностью кирпичных стен и потолка, благодаря своей огромной положительной тепловой инерции. И даже после часового проветривания зимой, при уличной температуре в минус -20 градусов Цельсия, температура внутри жилого помещения вы вряд ли опустится ниже чем на 2 градуса, чем до проветривания. Из этого вытекает и второе достоинство. У внутренних, толстых, кирпичных стен ещё и хорошо заштукатуренных, не может быть никаких микро-сквозняков и естественной конвекции внутри стены. Соответственно, не может образоваться никаких мостиков холода и температура стены ни где не может опуститься ниже точки росы. То есть, ни где не будет конденсироваться влага из воздуха и такие стены никогда не будут мокреть и чернеть от плесени.Единственные места, где можно это увидеть влагу или конденсат за счет большого перепада температуры - это только в области окон: откосы, стекло-пакеты, подоконник. Но это уже тема для отдельного обсуждения.

    утепленные дома или квартиры только изнутри

    Сначала рассмотрим возможные общие проблемы у утепленных стен дома изнутри. Такие дома и особенно квартиры, обычно утепляют при внутреннем ремонте помещения, укладывая утеплитель под гипсокартон. При этом, мастера даже не придают значения о важности очень плотного примыкания его к наружной стене и в стыках между собой. Наружная кирпичная или бетонная стена, с наступлением зимы, через неделю холодов очень сильно остынет и будет уже огромным по площади источником холода с большой, но уже с обратным знаком, холодной тепловой инерцией для внутреннего жилого помещения. Есть ещё другой важный момент - температура несущих стен не должна опускаться ниже точки росы, иначе выпадет конденсат влаги из воздуха, как на холодных стеклопакетах! И тем более этот конденсат не должен замерзать!Когда внутреннею стену изолировать от теплого комнатного воздуха толстым слоем утеплителя - она не будет прогреваться и может остыть в самый мороз ниже ноля градусов! А это нарушение любых строительных норм эксплуатации жилых помещений.А если утеплитель не плотно к ней прилегать, то в таких местах будут образовываться мостики холода, через которые, благодаря естественной конвекции воздуха будет охлаждать весь гипсокартон, а через него уже и воздух в самом помещении. И что хуже того, в непосредственных местах мостиков холода, температура поверхности гипсокартона может опускаться ниже точки росы. Соответственно, в таких местах будет конденсироваться влага из воздуха. Это место гипсокартона буден постепенно сыреть и если со временем не устранить мостик холода то появится и плесень ( грибок ) и это место почернеет. Особенно это часто проявляется в углах дома или квартиры.Что же происходит при проветривании жилого помещения, у которого стены утеплены изнутри? Хоть сам гипс, соответственно и гипсокартон и обладает хорошей теплоёмкостью, но его толщины в несколько десятков миллиметров, общего количества и объема, явно недостаточно, что бы накопить большое количество теплоты по сравнению с кирпичной стеной. И при зимнем проветривании, он очень быстро отдаст своё тепло и будет остывать вместе со всем воздухом. Температура может понизиться на минус 5 - 7 градусов, при аналогичном проветривании, что мы рассмотрели выше для не утепленных кирпичных стен изнутри. И что бы поднять её до комфортной величины, понадобиться ждать, пока одни лишь радиаторы отопления, снова прогреют свежий воздух.Что бы избежать подобных проблем и если вы в силу каких то причин не можете утеплить стену снаружи это: правильно и очень плотно произвести крепление утеплителя к стене. Выбрать желательно фольгированный утеплитель с толщиной не менее 5 сантиметров. Лучше, если эта фольга будет алюминиевая и с двух сторон утеплителя. Если только с одной - то монтаж производите фольгой внутрь помещения. Помимо того, что фольга улучшает стыки крепления, не будет микро-сквозняков ( конвекции воздуха ), соответственно и мостиков холода, так сама фольга будет отражать тепловое излучение обратно внутрь жилого помещения.Сделайте несколько слоёв гипсокартона, общей толщиной не менее 5 сантиметров. Его цена относительно не дорога, это позволит сделать вам, своего рода, новую хорошую стену, которая будет обладать всеми достоинствами , что и кирпичная стена, свойства который мы рассмотрели выше Вместо гипсокартона, в качестве внутренней отделки начинают набирать популярность декоративные стеновые панели. Они сделаны из ламинированной древесно-стружечной плиты ( ЛДСП ), которые так же крепятся на металлический каркас из профилей. Так вот под такими панелями и холодной кирпичной стеной категорически нельзя укладывать утеплитель. Если на улице будет -30 градусов, через пару дней обязательно проявятся мостики холода и конденсат.













    После введения нового норматива по тепловой защите зданий утепление стало актуальным даже для тех домов, которые ранее считались «благополучными. Владельцам старых строений можно ничего не предпринимать, но надо быть готовым оплачивать растущие счета за энергоносители. А проекты новых домов не утвердят, если они не будут соответствовать требованиям СНи. П 23-02-2003. Есть несколько технологий, позволяющих обеспечить нормативные показатели для зданий из любых материалов. Главное правильно выбрать утеплитель для стен дома снаружи в каждом случае.

    Дом надо держать в тепле

    Почему наружное утепление, а не внутренне


    Наиболее понятный довод для неспециалиста звучит очень убедительно, хотя это и второстепенный фактор – утепление изнутри «отнимает полезный объем жилых и служебных помещений.

    Строители руководствуются нормативом, согласно которому утепление должно быть наружным (СП 23-101-2004). Утепление изнутри прямо не запрещено, но его можно проводить лишь в исключительных случаях. Например, когда работы снаружи невозможно провести из-за особенностей конструкции или фасад «принадлежит дому, который относится к памятникам архитектуры.

    Видео описание


    Результат правильного внутреннего утепления на видео:

    Внутреннее утепление стен допускается при условии создания долговечного и сплошного паронепроницаемого слоя со стороны помещения. Но сделать это непросто, а если теплый воздух с парами воды попадет в утеплитель или на поверхность холодной стены, то появление конденсата неизбежно. И виной этому «точка росы, которая переместится либо внутрь слоя теплоизоляционного материала, либо на границу между ним и стеной.

    Даже такая защита изнутри не обеспечит 100% гарантии от намокания стены – пары воды найдут «дорогу в стыках пленки и точках крепления
    То есть, решая как правильно утеплить дом, в подавляющем большинстве случаев, ответ будет основан на ясных нормативных рекомендациях – снаружи.

    Популярные теплоизоляционные материалы


    Из большого перечня теплоизоляционных материалов можно выделить несколько наиболее популярных и тех, которые применяются если позволяет бюджет или по другим соображениям. Традиционно популярность материалов определяется сочетанием хороших теплоизоляционных характеристик и сравнительно невысокой стоимости.

    Более известен как «пенопласт. Если быть точным, то кроме плит, этот материал применяют еще в гранулированном виде в качестве насыпной термоизоляции.

    Его теплопроводность зависит от плотности, но в среднем она одна из самых низких в своем классе. Теплоизоляционные свойства обеспечиваются ячеистой структурой, заполненной воздухом. Популярность объясняется доступностью, простотой монтажа, хорошими показателями прочности на сжатие, низким водопоглощением. То есть, дешевый, довольно прочный (в составе конструкции) и не боится воды.

    Пенопласт считается слабогорючим, а с маркировкой ПСБ-С – самозатухающим (не поддерживает горение). Но при пожаре он выделяет ядовитые газы, и это одна из главных причин, почему его нельзя применять при утеплении изнутри. Второй его недостаток – низкая паропроницемость, что накладывает ограничения на использование при утеплении стен из «дышащих материалов.

    Утепление пенопластом
    Отличается от пенопласта принципиально другой технологией изготовления, хотя сырьем служат все те же гранулы полистирола. По некоторым показателям он превосходит своего «родственника. У него такой же процент водопоглощения (не более в среднем на 20-30% ниже теплопроводность (таблица Д.1 СП 23-101-2004), в несколько раз ниже паропронициемость и выше прочность на сжатие. Благодаря такому набору качеств, это лучший материал при утеплении фундамента и цоколя, то есть стен подвала и «нулевого этажа. Недостатки у ЭППС те же, что у пенопласта, и стоит он дороже.

    ЭППС обычно делают «цветным
    Это подвид минеральной ваты, сырьем которой служат горные породы камня (чаще всего базальт). Совершенно другой тип теплоизоляционного материала, низкая теплопроводность которого обеспечивается за счет волокнистой структуры и невысокой плотности. Уступает пенопласту и ЭППС по теплопроводности (в среднем выше в 1.5 раза), но в отличие от них – не горит и не тлеет (класс горючести НГ). Относится к «дышащим материалам – по новому стандарту это звучит как низкое «сопротивление воздухопроницанию.

    Маты минеральной ваты для утепления стен должны быть «жесткими
    Но есть другие материалы для утепления дома снаружи, которые хотя и применяются реже, но имеют свои достоинства.

    Теплоизоляционные материалы – новинки на рынке


    Дополнительно всегда можно рассмотреть новые варианты – они чуть более дорогие, но зачастую несколько эффективнее традиционных.

    Распространенный полимерных материал «бытового назначения. Также хорошо известен как поролон для мебели (в виде «мягких матов) или как монтажная пена для заделки щелей. При утеплении его также применяют в виде плит или напыляемой изоляции.

    У плит пенополиуретана невысокие удерживающие способности на отрыв, поэтому его не используют в системах «мокрого фасада. 
    Но это распространенный теплоизоляционный материал для изготовления сэндвич панелей. Эта же технология лежит в основе производства термопанелей для облицовки фасада. Такая панель представляет собой теплоизоляционную плиту с уже нанесенным на заводе декоративным слоем (клинкерной плиткой или каменной крошкой). Два вида утеплителя: пенополистирол и пенополиуретан. В первом случае термопанель двухслойная, во втором – трехслойная (в качестве несущей основы стоит OSB или влагостойкая фанера). Два варианта крепления: на дюбели/анкера (открытый способ) или на свою систему скрытого крепежа.

    Трехслойная термопанель
    Напыляемый ППУ востребован, если необходимо создать бесшовный слой термоизоляции на сложных поверхностях. До недавнего времени была единственная технология нанесения такого слоя – с использованием профессиональных установок, работающих с двухкомпонентным составом (смешивание происходит во время напыления).

    Напыление ППУ на цоколь дома
    Сейчас в России для бытового применения налажен выпуск однокомпонентного ППУ, который выпускают в аэрозольном баллоне емкостью 1 л. Как уверяют производители (есть две конкурирующие компании), утепление 1 м 2 своими руками обходится гораздо дешевле, чем при заключении договора с профильными предприятиями, использующими профессиональное оборудование. И этот вариант чем утеплить дом снаружи довольно привлекательный, если не хватает буквально 2-3 см теплоизоляционного слоя.

    Утепление с помощью напыляемого ППУ «Теплис
    Относительно новый теплоизоляционный материал. В основе технологии утепления ограждающих поверхностей лежит материал из целлюлозного волокна, который наносят на стены с помощью специальной установки. Есть два варианта утепления: заполнение плоскости между стеной и облицовкой, напыление в составе с клейким связующим на стену с установленной обрешеткой (и последующим монтажом фасадных панелей).

    Из традиционных материалов можно упомянуть стекловату (подвид минеральной ваты), но из-за ломкости и образования при монтаже мельчайшей «пыли с острыми краями, ее вытеснила каменная вата, безопасная и при монтаже, и при эксплуатации.

    Чем лучше утеплить дом снаружи – нормативы по количеству слоев


    Если следовать нормативным документам, есть два варианта как утеплить дом снаружи по количеству конструкционных и теплоизоляционных слоев: двухслойные и трехслойные. Причем во втором случае внешнюю отделку панелями или штукатурку не считают за самостоятельный слой, хотя их теплоизоляционные свойства при этом учитывают. В трехслойных стенах в качестве внешнего (третьего) слоя выступает конструкционный материал.

    Облицовка кирпичом с утеплением
    Кроме такой классификации, есть еще деление по наличию вентилируемой и невентилируемой прослойки.

    Итого: четыре рекомендуемых типа технических решений теплозащиты стен. В нормативах уже указаны варианты утепления в зависимости от материалов стены и теплоизоляции:
    • кирпичная кладка, железобетон (с гибкими связями), керамзитобетон – все типы решений;
    • деревянные дома – ограждающие конструкции с двухслойными, трехслойными стенами и с вентилируемой воздушной прослойкой;
    • каркасные дома с тонколистовой обшивкой – трехслойные стены с теплоизоляцией посредине, а также с вентилируемой и невентилируемой воздушной прослойкой;
    • блоки из ячеистого бетона – двухслойные стены с кирпичной облицовкой, а также с вентилируемой или невентилируемой прослойкой.

    На практике для утепления малоэтажных домов такое многообразие решений сводится к выбору между «мокрым или навесным фасадом. Хотя в качестве теплоизоляционных материалов рассматривают именно рекомендованные нормативом – минеральную вату либо пенополистирол (как альтернативу – ЭППС).

    Но в каждом случае есть свои предпочтения.

    Наглядно про выбор утеплителя на видео:

    Чем лучше утеплить дом снаружи в зависимости от материала стен


    Для утепления кирпичного дома нет ограничений при выборе технологии. Разные варианты можно рассматривать лишь в зависимости от выбранного способа финишной отделки фасада:
    • Облицовочный кирпич. Это классическая трехслойная конструкция стены на гибких связях. Даже используя пенополистирол, предусматривают наличие вентилируемой воздушной прослойки для выветривания паров воды и предотвращения намокания материалов стены.
    • Мокрый фасад. Можно использовать минеральную вату и пенополистирол. Первый вариант предпочтительней – у керамического кирпича паропроницаемость выше, чем у пенопласта. А согласно п. 8.5 СП 23-101-2004, расположение слоев должно способствовать выветриванию паров воды, чтобы предотвратить накопление влаги.

    Схема «мокрого фасада
    • Вентилируемый фасад. С облицовкой стеновыми панелями или крупноформатным керамогранитом по обрешетке. Утеплитель традиционный для всех навесных фасадов – минеральная вата.

    Схема вентилируемого фасада
    Деревянные дома (бревно или брус) утепляют исключительно минеральной ватой по технологии навесного фасада.

    Для них можно найти примеры использования пенополистирола и штукатурки по методу «мокрого фасада. В таком случае делают вентилируемый зазор между стеной и плитами пенопласта с помощью дистанционной обрешетки. Хотя при этом пропадает основное достоинство «мокрого фасада – простота конструкции и монтажа.

    Как рассчитать толщину утеплителя


    Если «полистать навскидку СП 23-101-2004 или аналогичный по содержанию, но более поздний свод правил СП 50.13330.2012, то можно увидеть, что рассчитать толщину утеплителя не так просто.

    Каждое здание «индивидуально. При разработке проекта и его утверждении, такой тепловой расчет делают специалисты. И здесь учитывается целый комплекс параметров – особенности региона (температуры, продолжительность отапливаемого сезона, среднее количество солнечных дней), тип и площадь остекления дома, теплоемкость напольного покрытия, теплоизоляцию крыши и подвального помещения. Даже количество металлических связей между стеной и облицовкой имеет значение.

    Но если владелец ранее построенного дома решит его утеплить (а новые нормы, введенные в 2003 г. гораздо жестче старых), то ему придется выбирать между тремя параметрами «стандартной толщины утеплителя – 50, 100 и 150 мм. И здесь не нужна точность расчетов. Есть такая схема, где приведены эквивалентные размеры толщины разных материалов (в усредненном виде), стена из которых будет соответствовать новым требованиям тепловой защиты.

    Только дом из газобетонных блоков с толщиной 45 см не нуждается в утеплении
    А дальше просто. Берут толщину стены из определенного материала, смотрят сколько не хватает до нормативного. А затем рассчитывают в пропорции какую толщину слоя утеплителя стены дома снаружи надо добавить. С учетом, что у мокрого фасада есть еще слой штукатурки, а у вентилируемого – воздушная прослойка, плюс внутренняя отделка фасадных стен, можно быть уверенным в достаточной тепловой защите.

    А вопрос утепления крыши, полов и выбора хороших окон решают отдельно.

    Еще проще – воспользоваться одним из многочисленных онлайн калькуляторов. Цифра и здесь, конечно, приблизительная, но округленная в большую сторону до ближайшей стандартной толщины утеплителя, она даст требуемый результат.

    Как правильно монтировать утеплитель на фасад


    Перед монтажом фасад необходимо подготовить: очистить от старой отделки, удалить грязь и пыль, демонтировать навесные элементы инженерных систем, снять отливы и козырьки (все равно придется менять на более широкие), убрать вывески, таблички и фасадные светильники. Затем поверхность стены необходимо укрепить – заделать трещины и сколы, зачистить осыпающиеся участки, нанести грунтовку глубокого проникновения.

    Нанесение грунтовочного состава
    Для надежного крепления пенополистирола или жестких матов минеральной ваты в системе мокрый фасад поверхность стены должна быть ровной настолько, насколько неровности можно выравнять клеевым раствором. При перепаде высот до 5 мм раствор наносят по всей плите утеплителя, при неровностях от 5 до 20 мм – по периметру и в виде «лепешек на 40% поверхности плиты.

    Первый ряд плит монтируют с упором на стартовую планку, которая также задает горизонтальный уровень. Второй и последующие ряды выставляют со сдвигом вертикального шва (не менее 200 мм), выравнивая поверхность утеплителя в районе стыков так, чтобы перепад высот был не более чем 3 мм. При утеплении стены вокруг проемов следят, чтобы в их углах не пересекались швы плит. Каждую плиту дополнительно крепят зонтичными дюбелями из расчета 5 шт. на 1 м 2.

    Поверхность плит перед нанесением штукатурки армируют стеклохолстом, закрепленным посредине слоя клеевого раствора общей толщиной 5-6 мм.

    Плотность пенополистирола выбирают равным 25-35 кг/м 3.

    Наглядно про утепление минватой на видео:

    Маты минеральной ваты российских торговых марок для системы «мокрый фасад должны соответствовать индексу 175, импортных – иметь маркировку «фасад и плотность выше 125 кг/м 3.
    Внимание. В системе «мокрый фасад утеплитель монтируют только в один (!) слой. Вертикальная поверхность из двух слоев «мягких плит с нагрузкой в виде штукатурки ведет себя непредсказуемо, особенно при изменениях температурных и влажностных режимов. Не стоит обольщаться доводами, что второй слой плит перекрывает швы первого и ликвидирует «мостики холода.

    В вентилируемом фасаде используются жесткие маты минеральной ваты плотностью от 80 кг/м 3. Если поверхность матов не каширована, то после их крепления к обрешетке поверхность закрывают либо стеклохолстом, либо паропроницаемой мембраной.

    Шаг раскладки обрешетки выбирают на 2-3 см меньше, чем ширина матов. Помимо крепления к обрешетке утеплитель дополнительно фиксируют к стене дюбелями-зонтиками.

    Размер воздушной прослойки между утеплителем и облицовкой должен находиться в пределах 60-150 мм.

    Важно. Размер 40 мм нормирован для невентилируемых воздушных прослоек.

    Для вентиляции прослойки в облицовке обустраивают входные отверстия в районе цоколя и выходные – под карнизом крыши. Суммарная площадь отверстий должна быть не менее 75 см 2 на 20 м 2 стены.

    Вентиляционные решетки в стене

    Как итог – стоит ли утеплять


    Утепление дома – это выгодные инвестиции даже в краткосрочной перспективе. Вложенные средства быстро окупятся за счет снижения оплаты отопления и кондиционирования.
    На нашем сайте так же представлены компании, специализирующиеся на фасадных и отделочных материалах, которые представлены на выставке домов Малоэтажная Страна.Оцените статью, мы старались для Вас  Оценок 0